Первый раз в Китае - как это было.

Приезд

Мой приезд в Сиань (12/10/2014) - это было отдельное приключение: мой рейс 'Куала-Лумпур - Сиань' был поздним, аэропорт к тому же в 40 км от города, поэтому по моим расчётам я должен был быть в Сиане к часам двум ночи. Как не пролететь с проживанием - это был вопрос вопросов, ибо в незнакомой стране, где всё на иероглифах и не говорят по-английски, в семимиллионном городе, где по ночам +4-6, - это чревато.

• Про получение китайской визы в Куала-Лумпуре читайте по ссылке

В конце концов, я нашёл E-joy Apartment (подробности на букинге). Забронировал в день отлёта, написал и буквально через час получил ответ в духе: "не спим, ждём".

Покрыл путь из аэропорта в город не на такси (25$), а на обслуживающем поздние рейсы общественном автобусе, рассчитывая, что на конечной (где бы она ни была) будут такси. Так и оказалось. Таксистов, правда, обошёл мужик на старом скутере - согласился везти за 35 юаней (6 юаней = 1$).

Едем по пустынным ночным проспектам, холодина собачья...

Говорит, что довёз, а я с зада байка и не думаю слезать - проверяю в загруженных в Малайзии гугл.картах местоположение. (Доверие - это прекрасно, но не в незнакомом семимиллионном городе при температуре плюс четыре.) Вроде всё правильно. Прошу позвонить хозяйке Ли. (Всё общение исключительно на пальцах).

Мужик обсудил меня со стоящей поблизости женщиной, ласково поглядывая в мою сторону. Пока ждали хозяйку, начал меня обучать китайским словам - расположился ко мне - похоже, благодаря тому сражению, которое я дал, когда мы обсуждали цену. Он торговался жёстко, как будто приказывал, я же стоял на своём, так как полагал, что даже если он согласится на мою цену, я всё равно останусь в проигрыше, ибо таков злой рок новоприбывших.

Наконец появилась хозяйка Ли. Приветливая женщина лет 25, понимающая английский. Сразу почувствовалось, что я в хороших руках. Смешливая и шутливая. Любознательный, честный и чистый человек - просто чудесная. (Хотя её каждодневные явления со шваброй в районе часа дня и стёб надо мной, что я всё ещё сплю, в то время как я пытаюсь продрать глаза и понять что происходит, в какой-то момент довели меня до ручки, но потом всё наладилось - и уборки стали реже, и я стал вставать пораньше).

Моё жилище

Впечатления

Первые впечатления, знаете, такие - все меня рассматривают: кто зыркнет, кто просканирует, а кто и просто уставится. Особенно малые дети - глядят с жадным, настороженным любопытством. Первый день в новой школе - примерно так. А всё дело в том, я поселился в обычной жилой новостройке, в районе, где иностранцы появляются очень редко. В центре проще: там море людей, там им было не до меня (ну, только чуть-чуть), да и иностранцы там ходят - очень мало, но ходят.

Я ездил с ними в лифте, кушал в их столовых, отоваривался в их магазинах - одним словом, обитал у них "на районе". К тому же я простыл, и целую неделю никуда не выбирался. И это же провинциальный Сиань, не Шанхай или Пекин, и это Китай - динамичный и открытый лишь последние сколько-то лет, но на памяти каждого, очевидно, иное.

А потом я как-то привык - стал чаще рассматривать выси и дали (ну, поглядывают, и что?), и ко мне "на районе" привыкли постепенно. По началу-то как - говоришь спасибо, а они зачастую просто не реагируют. Здороваешься - не реагируют. Хмурые какие-то все (да и неудивительно - холодно, пасмурно, тускло). А потом день второй, третий, четвёртый в тех же магазинах-столовках уже и отвечают, а вот уже и улыбаются при моём появлении. Или хотя бы замечают.

В Сиане нет и следа тайско-лаосской «застенчивой культуры», здесь говорят громко, ярко проявляют эмоции, не прочь обругать кого-нибудь в общественном месте, постоянно бибикают за рулём и нарушают правила, что наиболее беспокойно по той причине, что улицы снабжены полным комплектом дорожных знаков и светофорами, которые порядком усыпляют бдительность.

Конечно, Сиань я воспринимал на контрасте с Юго-Восточной Азией, где пробыл целый год. Казалось бы - "азиаты", но... совсем другие. Например, жёсткая манера взаимодействия с окружающими больше напоминает модель, принятую в России, тогда как Таиланд - на противоположном конце шкалы. Культурные ли это особенности, последствия ли гиперурбанизации и индустриализации, реакция ли на социалистическую диктатуру и т.д. и т.п., я не знаю.

По-английски, как и было обещано молвой, тут не говорят - даже работники, регулярно имеющие дело с иностранцами - ни цифр, ни "хау мач", ни привет, ни пока. В общем, настоящая заграница.) И как и было обещано, facebook, youtube и куча всего в Китае заблокированы.

Что касается благосостояния. Судя по одежде, байкам и велосипедам, иные из которых покрыты не одним слоем ржавчины, большинство людей ведёт вполне скромный образ жизни; есть и откровенно бедняки и нищие. Но и средний класс тут народился дай боже, судя по сценам в моллах и магазинах, где толпы раскупают товары отнюдь не первой необходимости или не самую дешевую одежду. Мне показалось, что расслоение общества по финансовому достатку в "социалистическом" Китае намного больше, чем в "капиталистических" Таиланде и Малайзии.

Облик Сианя

Сиань - город древний, но старинного Старого города здесь не сохранилось - кое-какие древние башни и храмы, раскиданные по городу там и тут меж новостроек, массивная 14-километровая городская стена шириной с дорогу, окружающая центр; внутри её периметра - новострой. (За пределами города - Терракотовая армия и много чего ещё - см. wikitravel).

А то, что построили в центре города в XX-XXI веках, спроектировано так, что никакого особого изящества и никакой романтики – здания центра не лишены лоска, но тяжеловесны, да и архитектурной гармонии не вышло - всякое понаставлено так и сяк.

К счастью, сохранились в городе живые заповедники старины - не глубокой, но вполне аппетитной. Один из них - у южных ворот, вокруг улицы, которую в туристических источниках принято называть каллиграфической.

Здесь - закуток артистической атмосферы, немножко подпорченный десятками одинаковых киосков с одинаковыми же сувенирами.

Второе местечко побольше и поинтереснее - называется "Мусульманской улицей", что подле Колокольной и Барабанной башен, за спинами моллов-громадин. На самом деле, никакая это не улица - здесь целый квартал.

Дома 2-4 этажные, совсем не древние, но и не новые – где-то 60-80-х годов, кое-что тут трескается, шелушится, всё это очень обжито и насижено – буквально каждая щель между домами. Рыться тут очень интересно. Тем более что несколько улочек занято нарядным базаром, работающим допоздна.

И тут же в ближайшей щели можно увидеть "коммунальные" проходы – бельишко весит, стены крошатся, разбитый мопед покинут владельцем давным-давно, какая-нибудь дверь открыта, и там, в чуланчике, кто-нибудь смотрит, сидя на табурете, черно-белый телевизор – такого плана картины, вы поняли.

И всё это жутко натурально. Щели-то ладно – щелей натуральных в мире полно, а вот базар чтоб был красочен и одновременно натурален – это в наше время редко увидишь.

Есть тут и мечети:

И не только. Мне очень понравился, например, местный City God Temple:

Цена на пальцах

Правду говорят - в Китае очень плохо с английским, и всё на иероглифах (разве что в новёхоньком сианьском метро всё продублировано на английском). Впрочем, да, коммуницировать можно и с помощью мимики и жестов. Но помогает не всегда. Как не всегда спасает логика.

Вот случай, вошедший в мою личную историю под названием инцидент "один - двенадцать": подзывает меня торговка сувенирами, предлагает посмотреть браслеты. Подхожу, смотрю, киваю, охаю-ахаю, показывая ей, что мне всё нравится. Она со мной - по-китайски, а я - жестами, но иногда, для поддержания иллюзии диалога, ещё и по-английски слово-другое вставляю. Наконец я спрашиваю «хау мач», поясняя жестами, что это - вопрос; в контексте торговли, понятное дело, какой именно вопрос догадаться нетрудно. В ответ она начинает загибать пальцы.

«Ага, цена на пальцах – это просто!», думаю я. А она просто считает от одного до двенадцати.

Это повторяется несколько раз. Я в замешательстве.

Теперь она рисует иероглифы и зачитывает их чётко и по слогам. Очень доброжелательно. Но не помогает - как горох об стену.

Терпению китаянки нет предела - теперь она подводит меня к бумажке на стене, на которой опять же одни иероглифы. Я вожу глазами в поиске цифр, но их нет. Тем временем торговка продолжает загибать пальцы от одного до двенадцати...

В общем, это было отчаяние, и я бы так и ушёл, полагая, что торговка просто свихнулась, вот и весь разговор, если бы мне не попался на глаза знакомый иероглиф – «коза»...

羊

И тут, благодаря своим невероятным способностям приходить к великолепным умозаключениям (сегодня скромничать не буду), я догадался, что речь идёт о зверинце китайского гороскопа - 12 зверей – 12 браслетов! Обрадованный прозрением, я воскликнул, тыкая пальцем в иероглиф:

- Йеееее! Итс ми! Ай эм э гоут!! (Даа! Это я! Я козаа!!)

Потом она стала объяснять что-то про бусинки, каждую из них, и тут я понял, что выжат как лимон. Поблагодарил и распрощался.

В этот же день добавился инцидент с рисом - в ресторане добивался, чтобы мне выдали рис, но никак. Главное, в меню полно картинок, но ни одной с рисом! Инет работать не хотел, голод сводил с ума... Это было испытание!

В итоге, пришёл к хозяйке Ли, чтобы прибавить к своим "здрасьте" и "спасибо" ещё несколько слов.

В завершении темы о ценах на пальцах хочу упомянуть инцидент с крестиком.

Показают мне цену - скрещенные указательные пальцы. Я не понял. Стал задавать пальцами уточняющие вопросы. А старик мотает головой, все варианты отвергает, и снова крестик показывает.

Вот, не зря я читал про иероглифы, пока болел - снова память помогла:

十

Крестик означает "десять". Поэтому, разумеется, когда я показывал пальцами 1 и 0, старик мотал головой... Да потому что десять - это крестик, и всегда так было!

А палочка с кружком - это, может, бамбук в лучах заходящего солнца...

Конечно, можно выучить слова, но... стоит ли рисковать?.. Ведь использование китайских слов потенциально способно многократно ухудшить ситуацию (особенно, если довериться онлайн-переводчику).

Персонаж одного популярного комедийного сериала, обаятельный зануда Шелдон, долго подозревал, что в его любимом китайском ресторане вместо курицы с мандаринами ему подсовывают курицу с апельсинами. Но по-английски в ресторане не говорили. Чтобы потребовать показать ему корки цитрусов и вообще прояснить ситуацию, он начал изучать китайский язык, и вот что из этого вышло:

Как я стал завсегдатаем мусульманского квартала Сианя

Давайте откровенно - общепит в Сиане мне не пришёлся по вкусу. Невкусно, пресно, притом питание вдвое дороже, чем Юго-Восточной Азии. В ресторане-столовке, например, можно рассчитывать на обед за 4 USD, что после долларовых-полуторадолларовых блюд в Таиланде не может не показаться заоблачным. 4USD - это цена еды в тайских курортных гетто, а тут - столовка в новострое в провинциальном китайском городе...

Зато фрукты!!! Хурма - выше всяких похвал! Мандарины - нашинские, свежайшие, доведённые до совершенства осенней стужей! Сладчайшие унаби! И вкуснейшие помидорки-черри - таких днём с огнём в Юго-Восточной Азии не сыщешь! (Это я рассказываю, чтоб немного смягчить мой строгий вердикт в отношении сианьского общепита).

Так вот. Представьте на фоне этих пищевых мучений попадаю я в мусульманский квартал и вижу варёную баранину на рёбрышках... - меня трясти начало, когда я запах почуял.

Китайцы же они какие - возьмут самую маленькую косточку, и довольны. Я же взял треть кило, и совестишко даже не ёкнуло, когда я отдавал 45 юаней/7.5$ - тут вопрос выживания!

Обжигающе-горячую баранятинку :) мне уложили в бумажную тарелочку и полили жидкой аджичкой, а вместо столового прибора выдали одноразовую полиэтиленовую перчатку. Я хватанул тарелку, сделал два шага в сторону (по-прежнему оставаясь в толпе - а толпа тут дай боже) и стал это дело глотать. Обалденно!!!

А через толпу обязательно кто-нибудь на байке едет, беспрестанно бибикая, тут же парни здоровенными деревянными молотами что-то отбивают, тесто растягивает растягивальщик теста на четыре метра прямо на улице, кто-то зазывает народ через микрофон, кто-то жарит шашлычки, огни, шум, гам, и я посреди всего этого с обезумевшими глазами поедаю баранинку.

А вечером - чай со сладкими булками дома, и грёзы о рёбрышках...

А ещё в октябре здесь сушеная хурма и унаби в изобилии, грецкие орехи и мандарины - всё это не могло не подкупить уроженца Сухуми... Так что на следующий день я решил посмотреть мусульманский квартал ещё раз... И ещё, и ещё.

Обитатели базара

Давайте сперва проясним, что за такие мусульмане.

Китайцы-мусульмане считаются потомками арабов, персов и среднеазиатов, которым в Средние века нарожали детей китаянки. С одной стороны, это были торговцы, которые приходили по Великому шёлковому пути, с другой - возвышенные монгольскими завоевателями иностранцы, которым монголы доверяли больше, чем китайцам. Потомки их почти во всём китаизировались, но самосознанием так и остались чем-то отличным от обычных китайцев-ханьцев - хуэйцами (они же - дунгане), которых ныне в Китае 10 миллионов.

А теперь давайте посмотрим, что же за смесь такая вышла. При этом не будем забывать, что среди зафиксированных мной людей могут быть и самые обычные уйгуры или, допустим, потомки бог знает кого - паспорта мне не показывали, поэтому будем осторожнее с выводами.

Вот такая вышла поездка - очень интересная... Могу продолжать – впечатлений много, ещё больше вопросов и догадок. Но закругляюсь – и так очень длинно вышло.

О шанхайских каникулах - в следующем посте.

Всем привет из Катманду, и до новых встреч в блоге!