Привет, меня зовут Давид! Перед вами - блог о путешествиях 'За семью горами Ru', в котором я рассказываю о своих поездках – все они самостоятельные и низкобюджетные, зато продолжительные. Добро пожаловать, и давайте общаться!

Из Катманду в Варанаси. Сутки в пути на автобусе, машине в складчину и поезде


Кто Дэвид Создано/обновлено 20.04.2015/08.09.2016

Внезапно о заключительном сюжете моего азиатского турне, растянувшегося почти на полтора года, - поездке в Индию. Увлекательный переезд, доведший меня до состояния транса, и мой первый день в безумной стране.

Интернет-молва предупреждает - дорога адская. Один из авторов молит во что бы то ни стало от поездки воздержаться: экономьте на всём – проживании, еде, но на авиаперелёт из Катманду средства у вас быть должны!!! Им вторят путеводители: Вы должны чётко сознавать, что вероятность попасть в аварию в Непале многократнейше превышает...


Маршрут поездки (обозначен условно)

И автобусы ужасны, и остовы сгоревших автобусов вдоль дорог, и на непальско-индийской границе дурят на каждом шагу и угрожают избить и выкинуть из автобуса in the middle of nowhere, если вы не купите билет за бешеные деньги (кто-то пишет, что это теперь только ночью... А ночь это с которого часа, извините?..) И сплошные неясности – как, где, что.

Я-то что думал, будучи в Китае, обдумывая свой южноазиатский вояж? Я-то думал, прилечу я в Непал, чтоб индийскую визу взять, а там до Индии рукой подать - ну, часов шесть по какому-нибудь автобану - близко же, если линейкой расстояние на карте измерить... А оказалось тут либо воздухом, либо с приключениями: сначала на автобусе до границы, там поиск транспорта до заштатного индийского городка Горакхпур, затем - как-то в Варанаси. Думал разбить дорогу на две части (я ж сколько раз себе клялся: "переезды не дольше 6-8 часов!"), но почитал отзывы об отелях на границе Непала и Индии, и что-то перехотелось - проще ехать...

О непростом переезде, состоявшемся в декабре 2014 года, и моём первом дне в Индии - читайте далее.

Из Катманду в Санаули (Kathmandu – Sanauli) на автобусе

Продолжительность пути - 10 часов
Стоимость - 550 непальских рупий (6$)
Уровень комфорта - 6 из 10
Количество остановок на еду и туалет - 2
Остановка на пописать с обрыва - 1

Сходил на автовокзал Катманду - обшарпанное, хаотичное место (примерно как в Грузии автовокзалы - мне привычно), и всё на непальском, кроме нескольких надписей, среди которых нужная мне «Санаули» (Sunauli/Sanauli/Sonauli) - название городка на границе с Индией. Ходил на автовокзал пешком зачем-то - пылища, прям не подножие Гималаев, а Сахара...

катманду - варанаси

Главный автовокзал Катманду

Взял, что дали – на 7:00 следующего дня. И сразу легче на душе стало - ожидание тягот зачастую хуже самих тягот, уже хотя бы потому, что ожидание - это переживание сразу обо всём, а сами тяготы мельче и всегда конкретны - встать с утра, лишь бы встать, а там как по маслу...

билет на автобус катманду - санаули

Билет на автобус Катманду - Санаули. Обратите внимание на строку Depart. Date (время отправления), в которой вписано 8/21, хотя билет я покупал на 7 декабря. Я даже вернулся в кассу обсудить. Оказалось, в Непале свой календарь (детали на вики), и то было 21-ое мангсира (8 месяц) 2071 года.

4:50 на часах, будильник орёт, еду в кошмар, а кто заставляет? не проспать ли, не остаться ли в тёплой постели? Какой-нибудь авиаперелёт возьму, пара часов, и я в Индии... Но нет – назвался же груздем... Да и 150-200 долларов, которые потребовались бы на самолёт, в наши суровые дни всё реже на дороге валяются.

Отдал таксисту аж 400 непальских рупий (100 рупий = 1$) за довоз до автовокзала - утро - время клёва, иностранец с рюкзаками, сонный, деморализованный. "Тут же ж полчаса ходьбы, больше ста не дам, я ща как возьму и пойду пешком..." Сам себе не поверил. "А ладно!"

На автовокзале заметил иностранца, бэкпеккера. Мы сразу же заговорили друг с другом, надеясь, что нам ехать в одном автобусе.

Он тоже в Варанаси! Но, увы, до границы едет на другом автобусе. Парень, видно, тоже начитался - отчаянье в глазах - пошёл менять билет, чтобы ехать вместе со мной, и я вслед за ним, чтоб поддержку оказать, если вдруг что... Билет обменять не вышло.

(Парня этого я потом случайно встретил в переулках Варанаси дней десять спустя - он был укурен в хлам, и называл меня Александром.)

катманду - варанаси

Автобус Катманду - Санаули (справа)

Автобус, к моей радости, оказался вполне приличным, практически новым, производства Тата (Táta Mótors Ltd. — монстр индийского автомобилестроения). С небольшими, но мягкими, вполне удобными креслами, с пространством под ногами для моего малого рюкзака со всем самым ценным. А то после маршрутки Катманду - Боудха были сомнения (маршруточка такая, что лучше с каской и наколенниками/налокотниками - самоварная такая маршруточка, ни одного мягкого места). А большой рюкзак закинули на крышу - я об этом читал в сети, и морально к такому повороту событий был готов, но попереживать четверть часика возможность не упустил - там же моя укулеле, столько пережившая, хрупкая...Не удержался, спрашиваю: "привязали?...", отвечают: "ну конееечно!"

Немного времени до отправления, беру местный горячий чай со специями и молоком, в маленьком пластиковом стаканчике, обжигающем пальцы - холодина же, и в животе квадрат Малевича как будто - завтрак-невольник раскорячился; а то что не выспался - это даже хорошо, тем быстрее дорога пролетит.

А дорога оказалась совсем не страшная – горная, мятая, но асфальтированная практически от и до – куда лучше доброй половины улиц в центре Катманду. И никаких сгоревших остовов. В автобусе - телевизор (с индикатором громкости подписанным на русском - "Громкость", а у одного из пассажиров на носке "Russia" подписано - чудеса да и только!), почти всю поездку гоняли индийскую музыку - хорошая подборка, мне понравилась. Работники, аж три водителя и их помощник, оказались доброжелательными и со знанием английского, так или иначе, что не удивительно - Катманду вообще намного более англоязычный, чем тот же Таиланд.

Из иностранцев был только я (и, как выяснилось позже, индус-трэвелер из Раджастана).

Лихачил лишь один из водителей – гнал по встречке, пугая прочий транспорт. Когда же за рулём были его коллеги, лихачелло, высунувшись наружу через открытую дверь, улюлюкал и дразнил по всякому водителей транспортных средств, оставшихся позади нас.

В дороге сделали две остановки в придорожных столовых. Я, хоть и держал запас хлеба, кекса, мандаринов и воды, решил откушать настоящей еды - рис с курицей, ибо курица была явно свежей. Содрали 250 непальских рупий.

катманду - варанаси

Салон автобуса. Фоткалось на слабый мобильник

Итого, почти 10 часов пути, часа четыре из которых я спал, набивая на лбу шишки.

(Примите во внимание, что сезон был сухой (декабрь), и ехали мы сверху вниз, то есть, в обратном направлении и в сезон дождей картина может быть другой.)

Конечная – городок Санаули, он же Сонаули, он же Сиддхартханагер, он же Бхайрахава. (Где-то тут родился Сиддхартха Гаутама, впоследствии ставший основоположником буддизма.) Прибыли к 16:40, когда солнце начало свой путь к горизонту. А оно здесь больше похоже на луну, только с бронзовым отливом – это всё из-за пыли, поднимающейся с дорог и висящей над Санаули и окрестностями. Апокалиптическая картина из далёкого будущего: состарившееся, угасающее Солнце над превратившейся в пылевое облако, едва живой Землёй, населённой одичавшими наследниками давно деградировавшей Цивилизации, по молодости мечтавшей о межзвёздных полётах, а ныне погрузившейся в перманентную борьбу всех против всех за контроль над объедками со стола предков, нас с вами, великих мечтателей и транжиров. Санаули, Сиддхартханагер, Бхайрахава – таким увидел его я в четыре часа пополудни 21-го мангсира 2071 года.

Переход непальско-индийской границы в районе Санаули

Он же - Сонаули, Сиддхартханагер, Бхайрахава, как мошенник с пачкой поддельных паспортов.

Когда с крыши автобуса мне протянули мой большой рюкзак, мне на помощь, толкаясь и переругиваясь, кинулись сразу три велорикши. И я подумал: "началось", и ринулся в бой. Лицо моё исказилось в гримасе ненависти, и я изверг протяжный боевой клич: "Noooo!"

Рикши отпрянули в ужасе и умолкли, а водитель, глядя на меня, вцепившегося в свой рюкзак, по-доброму улыбнулся - видно, не впервые такую картину наблюдал.

-Иди с ним, - сказал он, указав на парня с рюкзаком, - Он тоже путешественник!

Я присмотрелся - не является ли он частью какой-нибудь зловещей схемы надувательства? С первого взгляда местный, только с рюкзаком... Сказал, что путешествовал по Непалу, что из Раджастана, что Нитэшем звать... И я решил довериться. Понравилось мне лицо Нитэша. Интеллигентное, да и всамделишный туристический рюкзак на спине - значит, свой. (Но послеживал, конечно, первые полчаса – мало ли хитрожопостей на свете.)

катманду - варанаси

На велорикше до непальско-индийской границы по свежевыстроенному шоссе

Организационные вопросы сразу перешли к Нитэшу, и я вздохнул с облегчением. Взяли на двоих рикшу (50 непальских рупий с каждого) до непальского КПП (2 км от конечной автобуса). По пути заехали в обменник, чтобы приобрести немного индийских рупий. Заполнил иммиграционную карточку, и получил штамп – быстро и без вопросов. Тем временем, на площади перед непальским КПП Нитэш нашёл машину в складчину за 250 индийских рупий (4$) с пассажира.

катманду - варанаси

Ключевое место - вот эти врата. Слева от них гнездятся непальские пограничники. А автомобили на переднем плане - тут Нитэш нашёл машину в складчину. За этими воротами метрах в 50-150... находится индийский КПП

В интернетах писали, что в подобных машинах может быть тесновато. Без Нитэша я бы пошёл искать индийские государственные автобусы, которые, как молвит сеть, должны стоять за индийским КПП, в 200-500 метрах от него – такой интервал я себе представил по описаниям в сети. Но дело сделано – машина так машина – вдвоём спокойнее, тем более Нитэш - индус, знает язык, цены.

Я таки оставил свой большой рюкзак в нанятой машине (тогда как малый рюкзак с самый ценным всегда со мной), и направился получать индийский штамп. Условились, что после получения штампа я вернусь обратно на непальскую сторону, к нашей машине - границы тут, по сути, нет - вместо неё оживлённая улица разделённого надвое городка, по которой гуляют как хотят местные - им общаться с таможенниками не надо.

катманду - варанаси

Индийский погранконтроль сразу слева от щита, неприметная конторка

Отдал паспорт с индийской визой, полученной в Катманду, заполнил индийскую иммиграционную карточку, подождал пять минуток, и – штамп в кармане – можно двигать дальше.

Пока я ходил к индийскому КПП, таможенники проверяли вещи Нитэша, весьма досконально, точно так они мучили каких-то азиатов – корейцев или японцев – все коробки с сувенирами вскрыли. Меня же отпустили с заговорщической политической улыбкой без всякого осмотра багажа - потому что "Russia", с которой у индусов стратегическое военное сотрудничество.

На границе ко мне так никто и не пристал – никакие зазывалы, никакие партнёрщики. Так что не всё так плохо в Санауле, он же Сиддхартханагер, он же Бхайрахава...

Сонаули – Горакхпур (Sonauli - Gorakhpur) на машине в складчину

Продолжительность пути - 3 часа
Стоимость - 250 индийских рупий (4$)
Уровень комфорта - 2 из 10
Количество остановок на еду и туалет - 1

В машину набилось 7 человек – 4 сзади, 2 на переднем сидении + водитель. Борьба за пространство везде и всегда в Индии, и это был первый урок - занятое мной место у окна, несмотря на наличие на нём моего рюкзака и кенгурушки, конечно, прихватизировали, пока я дышал на улице, так что я оказался ровно посередине, зажатый со всех сторон, с бугром карданного вала под ногами. Несёмся по залитому светом фар тоннелю, проложенному в толщах ночи и пыли...

Я старался уйти глубоко в себя - вчетвером на заднем сидении, ещё и под грузом своего 7-килограммового рюкзака, который я держал на коленях, ибо под ногами места не было, - это не просто. К тому же в машине не хватало воздуха – семь человек, а окна закрыты! - пылевое облако на территории Индии не стало меньше, поэтому водитель берёг салон и/или наши лёгкие. К счастью, он иногда открывал дверь, чтобы зачерпнуть немного кислорода, и обморочная жизнь продолжалась.

Перекус в компании, в придорожном кафе, расположенном в довольно-таки стратегическом месте - сразу на выезде из Пылевого облака.

Взял омлет, чай, а затем и гороховую кашу со свежим зелёным острым перцем, подражая одному из пассажиров.

"А как это называется?", спрашиваю у соседей по столу.

Официант интересуется мнением неожиданного для здешних мест иностранца: "И как вам наши кушанья?"

"Водитель зовёт в машину - пора", сообщает Нитэш.

Садимся - ещё полтора часа пути.

В какой-то момент Нитэш удостоил меня тёплого индийского объятья – его рука покоилась на моей спине и плече около часа. Я помню, как это началось: преодолевая некоторую неуверенность, его рука опала на мою спину, и, не заметив в моём теле протеста, как будто облегчённо выдохнула и заняла комфортную позицию. Нежное дружеское чувство было в этом жесте. Мне было с чем сравнить – сосед слева тоже взвалил на меня руку, но чувства в ней не было – одна лишь потребность в пространстве. И я подумал: ведь можно пробыть в стране много месяцев, и ни один местный человек так и не примет тебя, как своего близкого, хотя бы в такой изолированной и временной социальной системе, как дорожное приключение. И я подумал – в Индии мне повезло.

Горакхпур – Варанаси на поезде (Gorakhpur - Varanasi)

Продолжительность пути - около 8 часов
Стоимость - 85 индийских рупий (1.3$)
Уровень комфорта - 2 из 10

Уже темно, уже несколько прохладно - зима на севере Индии - действительно зима, по ночам - ниже +10. В районе 21:00 нас с Нитэшем высадили на железнодорожном вокзале Горакхпура. Тут наши пути расходились: мне - в Варанаси, Нитэшу на запад, домой в Раджастан.

Я наконец почувствовал себя в Индии: если этот вокзал можно с чем-нибудь сравнить, то с лагерем беженцем времён Средневековья: куча бедняков сидит на полу фойе, на асфальте площади, там и здесь, в страннейших одеждах, навевающих мысли о сказках и фильмах-фэнтези. И коровы бродят. Туалет с белоснежными фаянсовыми писсуарами - странное вторжение современности, только у туалета нет одной стены и крыши, поэтому писают герои фильмов фэнтези, стоя спиной к набитой народом, замусоренной вокзальной площади. В общем, всё, что было обещано интернетами... Мой первый день в Индии - и сразу в самую гущу событий!

Подготовка к поездке была трудной – чего только не пришлось изучать. Например, индийские поезда. Расписание и цены – это понятно (тут), но надо же ещё знать, какой класс вагона выбирать! И я выяснил: слиппер – это плацкарт, но дешёвый и там куча народа (чё-то как-то так), а вот третий класс – это вроде и немножко комфортно, но вроде и трушно - по-индийски, а не ВИП-гетто, и цены не кусаются... (Представления у меня были весьма смутные).

Пока Нитэш бегал искать банкомат, я бился над дилеммой – что же взять - слипер или 3-ий класс... И тут из толпы явился азиат, лет 24-х. Как выяснилось, японец. Как выяснилось, тоже едет из Непала (из Покхары), и тоже в Варанаси. И вот он как-то молча встал и не стал уходить - прибился. И я ему прямо сказал: давай вместе, ибо спокойнее так. И мы стали выбирать слиппер или третий класс, третий класс или слиппер (об индийских поездах толково тут). А в кассе говорят - купить можно только билеты в бедняцкий "сидяче-на-полу-лежачий" вагон...

Ну, жесть так жесть! Не один же, с японцем ведь!

Но как же хотелось принять горизонтальное положение!

Банкомата Нитэш не нашёл - закрыто всё, а денег на поездку домой у моего раджастанского друга не было... И я, конечно, вздрогнул - недоверие вернулось. Но раз уж назвал человека другом, надо доверять - себе доверять, в первую очередь. А Нитэш, противореча своим же словам, предъявил купюру в тысячу индийских рупий - как выяснилось, то была "купюра на удачу", в обмен на неё я должен был дать Нитэшу обычных денег... Купюру эту Нитэш попросил беречь и впоследствии переслать ему, а он-де пришлёт денег в обмен..... В общем, безумие. Но тут выяснилось, что индийских рупий у меня не достаточно, я вручил Нитэшу 20 долларов, и индус убежал искать обменник... В итоге, Нитэш вернулся ни с чем - всё закрыто, и 20 баксов вернулись в мой бумажник. И я возрадовался - значит, правда, друг!

Распрощавшись с Нитэшем (он собрался ехать домой, как и мы, в бедняцком сидячем вагоне), мы с японцем побежали искать наш поезд. Нам говорят, что надо знать название поезда зачем-то... А узнать название можно в окошке Enquiry, а к нему давка жуткая - толчея, сражение, как очередь времён СССР за тающим на глазах дефицитным товаром, и вот уж пробились, а они окошко взяли и прикрыли изнутри фанерой...

То есть, это же наш первый день в Индии! Ночь, спешка, мозги закипают, кругом племена, туман сгущается, понимания что происходит вокруг - минимум!

Японец долбит по фанере, открывают, говорят название нашего поезда, и тут же закрываются, а он название не разобрал – бормотание какое-то, зато платформу понял – четвёртая, кажется. Что там на билете написано вообще не понятно – какие-то кракозяблики...

билет на поезд горакхпур - варанаси

Нашли, вроде, наш поезд, а куда идти-то?! Номер вагона неизвестен! Проводников нет никаких!

Прохожий сказал, надо искать спальный вагон, сказал, надо проситься на ночлег по "дружбе" (приплатить проводнику), а где этот вагон искать, да и надо ли? - японец теперь категорически хотел в самом дешёвом вагоне ехать. (Деньги у меня есть, говорит, но я, говорит, берегу их на покупку верблюда - хочу по пескам Мавритании на верблюде попутешествовать). Короче, мы, измождённые долгой дорогой, безумием и объёмом новых впечатлений, вдруг поняли, что надо просто лезть в любой вагон и брать пространство, пока оно есть!

Ночка выдалась непростой. Местный народ английский язык не понимал, но проявлял к нам уважение и долю заботы. Но в "драке" за пространство нам исключений не делали.

Мест особо не было, потому что некоторые товарищи уже улеглись спать... Так вот их надо было ударить по ногам (нам показали как), чтобы они поднялись – сидячий же вагон! А не ударишь – они спят так глубоко и так сладко (ага!), что извините... И японец вдарил – сам испугался так вдарил, а индус просто резко поднялся и сел, и никаких обидок, даже не глянул в нашу сторону.

Вагон плацкартный, только все сидят. И в наше плацкартное купе потом явилось много людей, и стало нас по пять человек на каждой койке (и вот они уже нас подкармливают местным снэком из драного полиэтиленового пакета, а я им - "нате кекс!",а они стесняются), и всё уже было немножко в тумане из-за усталости, где-то между сном, явью, обмороком и галлюцинацией, и по мере засыпания соседских пассажиров я и японец, сидевшие с краю, у прохода, друг против друга, постепенно с койки съезжали – народ тут цепко спит - во сне тихонько расширяется - видно, бороться за пространство даже во сне привыкли! И снова я сижу на одной ягодице. А на пол уже не сядешь - пол уже занят!

А какие люди входили в вагон и выходили из него! Это фэнтези, реальное фэнтези! Безумные наряды, какие-то племена разных расовых обликов и одеяний, и ведь одеты многие не как попало – с подбором цветов, со вкусом; кто-то просто работяга весь в серо-чёрном с глазами полоумного, кто-то больше похож на аристократа, на полу укутавшегося в своё белое одеяние, с бесконечной мукой на лице, тут же кто-нибудь рыгнёт, другой пёрнет протяжно (был один такой любитель), третий ссыт в проём открытой двери вагона (тут пассажиры двери сами отрывают), просто чтоб в очереди в туалет не стоять. Коров только не хватало - гармонично бы вписались!

А ещё мы не знали, когда поезд прибудет в Варанаси, а Варанаси – не конечная... По-английски понимал лишь один пассажир, и он ответил "в четыре где-то наверное", и по его тону и выражению лица стало ясно, что может и в четыре, а может и когда угодно. В итоге, я ставил будильник на 3:50, 4:50, 5:50... А японец просто дрых, всецело положившись на судьбу, земным воплощением которой в ту ночь было отведено быть мне.

Люди приходили и уходили. Я, то засыпая, то просыпаясь, попихивал плечом соседа-работягу, чтобы выбить место для второй своей ягодицы, а потом обнаружил своё уснувшее лицо, уткнувшееся в его спину со стекающей изо рта слюной... Потом мне под ноги сунули барабан – вагон наводнили экзотического вида барабанщики... И не вспомнить всего – только ощущение осталось – сюрреализм: японец спит, обняв какого-то магараджу в чалме, японец спит, завалившись на Аладдина, японец дрыхнет на плече джинна... Поезд вне времени и пространства. Погружение в тяжёлую галлюцинацию, пытка сном, пытка пространством, пытка будильником, и удивительнейшие картины!

В половине шестого утра я ковырнул свой смартфон, и обнаружил, что у меня загружена гугл-карта Непала и севера Индии, а это - возможность отслеживать маршрут движения поезда по GPS – самое время – мы подъезжали к Варанаси. Стоим с японцем в тамбуре, улыбаемся друг другу - невероятная ночка!

- Звать-то тебя как? - спрашиваю.
- Хонда, - отвечает.

На ж/д вокзале Варанаси были где-то к шести утра, взяли рикшу за 50 индийских рупий (менее 1$) до центра - очень долго от них отбивались, поэтому так дёшево. Нас, разумеется, привезли в гестхаус, который рикшам выплачивает комиссию. Мы, разумеется, не остались. Бродили вслепую в поисках бэкпекерского района – голодные, усталые, а всё закрыто – слишком рано. "А давай сюда свернём", говорю я японцу. И свернули в узкий переулок... А вот и Старый город! Какое всё-таки облегчение попасть в бэкпекерское гнездо! Свои, свои!!!

В девять утра я улёгся в постель в маленькой каменной комнатке с крошечным балконом прямо над берегом Ганга. Удивительно красив утренний Ганг! Как воплощение мечты, как тоскливое и одновременно радостное воспоминание, как будто чужое, но идущее изнутри: широкая, степенная река омывает подножие древнего города, и лодки парят в белёсой, туманной дали, сопровождаемые птицами, и слышатся отдалённые смех и голоса - звонкие, беззаботные. Радуюсь долгожданному отдыху, улыбаюсь, прокручивая в голове пережитое, и солнце сквозь зелень лианы, ухватившейся за балкон, и пальмовые белки, мелькающие меж листьев, и большое предвкушение всего-всего...

Раздел
Андрей VezdeSami аватар
vezdesami.ru

Прочитал статью с огромным интересом. Язык очень живой и юмор интересный))

Дэвид аватар
Спасибо!)

Спасибо!)

martel_artist аватар
очередной прочитанный мной

очередной прочитанный мной рассказ и гомерический хохот)))
я как будто смотрю сериал, так и вижу раскадровку этого момента:
Люди приходили и уходили. Я, то засыпая, то просыпаясь, попихивал плечом соседа-работягу, чтобы выбить место для второй своей ягодицы, а потом обнаружил своё уснувшее лицо, уткнувшееся в его спину со стекающей изо рта слюной... Потом мне под ноги сунули барабан – вагон наводнили экзотического вида барабанщики... И не вспомнить всего – только ощущение осталось – сюрреализм: японец спит, обняв какого-то магараджу в чалме, японец спит, завалившись на Аладдина, японец дрыхнет на плече джинна... Поезд вне времени и пространства. Погружение в тяжёлую галлюцинацию, пытка сном, пытка пространством, пытка будильником, и удивительнейшие картины!
был страшный и сюрреалистичный момент, когда я приехала ночью в Ришикеш, нарушив правило прибывать утром) весь день в дороге на локал басе из Дели, на неудобных сидениях, изматывающая жара, неудачные попытки поспать, в полудреме битье головой об окно, либо об соседа, то переднего, то бокового, мелькающие горные пейзажи, индийские лица, арбузы с солью и перцем, но прибыли не в Риши, а в Харидвар, ночью, выдворили из автобуса посреди дороги в нигде... хорошо, что была не одна, а с другом-индусом, он договорился с тук-туком, а потом с мотобайком, а потом еще с кем-то о чем-то договаривался, мое сознание уже где-то плавало, а дневная картина резко сменилась на ночной кошмар - слабо освещенные улицы, туслый желтый свет еле проходил через плотную сетку ветвей баньяновых деревьев, под которыми сидели садху, много садху, много черных людей с блестящими глазами в оранжевых одеяниях, кто-то не сидел, а шел ко мне, либо подбегал с протянутой рукой, кто-то дергал за мою руку..изображение плыло, люди расплывались, в голове стоял бубнеж..хотелось бежать, а не было сил и мыслей куда..тут мой индийский друг выдернул из этого ужаса и быстро потащил в гостиницу, как оказалось все это время он договаривался о ней..
какое же было блаженство - оказаться в тихой комнате одной! свет я не выключала, было страшно, что в темном углу образуется черный человек с блестящими глазами в оранжевых одеяниях..
и это все случилось после 2 месяцев путешествия по Индии)) ничего 2 месяца не смущало, не шокировало, даже Дели в перую ночь прибытия был приятным, теплым, с густым своеобразным запахом (концентрат дерьма и влажности с ноткой карри)) а начала свое путешествие, как полагается истинному нубу, с Гоа, хотя я же девочка, мне можно)))) поэтому надо отдать должное Вашей смелости, Дэвид, рвануть на перекладных, да сразу в Варанаси!)

хмм..тоже длинный пост получился.. это заразно?)

Дэвид аватар
из катманду в варанаси

))) Какие-то наркотические приходы вызывает Индия, я смотрю) Не у одного меня)

Хочется куда-то уже поехать ))

Север Индии - это в следующий раз, когда-то наверное лучше весной туда или летом, чтоб не в дубак... Хочу)

а начала свое путешествие, как полагается истинному нубу, с Гоа, хотя я же девочка, мне можно))))

Я без предубеждений в этом плане - Гоа, не Гоа - просто слова. Хотя вру... Когда я, например, упоминаю, что бывал в Паттайе, всегда судорожно объясняю, как же так вышло.) Вот и сейчас тянет пояснить...) Но не буду уж)

поэтому надо отдать должное Вашей смелости, Дэвид, рвануть на перекладных, да сразу в Варанаси!)

Если бы у меня была возможность избежать этой поездки, я бы избежал) Но в том и суть - выход из зоны комфорта не по собственной воле. Тогда интересно выходит.)

martel_artist аватар
весной еще дубак на севере,

весной еще дубак на севере, но какая невероятно красивая изумрудная Ганга, зато летом она спасает, в дикую жару окунуться в ледяную воду - просто рай!) это в Риши. А в Маклаудганже и летом холодно, особенно по утрам, обещанной горячей воды никогда не бывает) ледяной душик ууух! и гулять по горам))

про Гоа, я до сих пор не поняла, зачем там была 2 раза и по месяцу)))) может только, чтоб скутер научиться водить) может когда-нибудь дам третий шанс убедить меня в том, что он в чем-то уникален, как и другие штаты Индии)))

Если бы у меня была возможность избежать этой поездки, я бы избежал) Но в том и суть - выход из зоны комфорта не по собственной воле. Тогда интересно выходит.)
а если не избежал, значит карма)))))) поездка в Индию - это уже выход из зоны комфорта именно по собственной воле и тут совершенно неважно на чем въедешь, на осле или самолете))) рано или поздно все равно настигнет то самое, что каждый пережил, вопрос в личностной реакции)

Дэвид аватар
поездка в индию

Хочется, хочется)

Ришикеш - уже наслышан. Маклаудганж - такое пока даже не слыхал)

поездка в Индию - это уже выход из зоны комфорта именно по собственной воле и тут совершенно неважно на чем въедешь, на осле или самолете))) рано или поздно все равно настигнет то самое, что каждый пережил, вопрос в личностной реакции)

Золотые слова!)

martel_artist аватар
в инете пишут Маклеод Гандж,

в инете пишут Маклеод Гандж, наверно так правильно) там, где резиденция Далай-ламы) совсем другая Индия, тибетская))

Золотые слова!)
буду себя цитировать))))))

П.С. случайно отписалась от уведомлений(

Дэвид аватар
Я уже процитировал ))

Я уже процитировал )) http://www.ehau.ru/kuda-ischez-admin-ehau-ru

Да, я проинспектировал в гугле...)

(Сегодня встретил "кусочек Варанаси". Дрыхнет в соседней комнате. :))

martel_artist аватар
Я безмерно горда, что меня

Я безмерно горда, что меня цитируют)))

как там кусочек Варанаси?

Дэвид аватар
)) Завтра меня покидает.

))

Завтра меня покидает. Только вернулись - разводку мостов смотрели) Японский японец - на полу завёл обыкновение сидеть с ноутбуком и босиком ходить... А квартира специфическая, ну, как в Бойцовском клубе, но тока с вайфаем.)

Всё разом. С приятельницей из Парижу виделся вчера - заскочила в Питер. Foreignопад какой-то...

кристина_c аватар
Здравствуйте, Давид! Давно

Здравствуйте, Давид!

Давно читаю Ваш блог, но только сейчас неудержимо желание написать комментарий)))
Очень срезанировали Ваши ощущения с тем, что я испытала в общем вагоне гыгыгыг. Это самый настоящий сюрр))))

А вот здорово, что опыт жд Индии начался у Вас с минимального комфорта. Так реальность вагонов классом выше будет всегда приятно удивлять "неужели так бывает, что место законно принадлежит мне? всееееоооо место со всей этой синей скользкой обивкой?))))"
После катаний в общем вагоне и слиппере лишь одна поездка в 3-й классе показалась мне скучной, слишком "собранной" и необоснованно дорогой)

С ориентиром прибытия на нужную станцию и правда беда... Я наловчилась и стала заранее выписывать на бумажку (чтобы не светить свой смарт-фон) последовательность станций и время их прибытия (можно взять на сайте жд дорог Индии или clear trip). Очень помогало.

хороших путешествий и добрых людей!

Дэвид аватар
поезда в индии

Здравствуйте, Кристина! Спасибо!) Да, очень хорошо началось - сразу полное погружение)

Впоследствии я попробовал ещё два класс - 2AC и 3AC.

2AC - это просто удивительное место!) Ехал из Варанаси в Калькутту в 2АС - мне надо было точно, что ночью было тепло, - железно (боялся простыть - болел в Варанаси, ночи холодные, а спальника не было с собой). Читал отчёты, понял, что 2AC - это железно.) И столько там пространства!!)) Койка широченная!)

И дважды на 3АС ездил (оказалось, что и там ночью тепло). Заскучать в обе поездке мне не дали - общения через край)

поездка в 3-й классе показалась мне скучной, слишком "собранной" и необоснованно дорогой)

Лично для меня критический показатель - пространство, плотность населения. То есть, наверное большой разницы в плане комфорта между слиппером и 3АС не будет для меня вероятно. Пока думается так: надо на слипперах ездить, а хочешь комфорт - надо разоряться на 2АС. (Но надо сначала слиппер попробовать, конечно).

Ещё была у меня идея ехать из Калькутты в Гоа небольшими переездами по 5-8 часов в общих сидячих вагонах исключительно в светлое время суток, но не сложилось - не увидел я в себе достаточно энергии - хотелось осесть скорее в новом месте, а не прыгать. Возможно - в следующий раз - приеду свежим, полным сил. Да, хотелось бы в Индию вернуться (может, зимой, пока не определился), и уже с большей осмысленностью поездить. Самое трудное, собственно, позади - обращаться с местным населением научился, транспорт освоил, информацией кое-какой куда ехать обзавёлся.

чтобы не светить свой смарт-фон

Да, есть такое беспокойство, особенно, когда один едешь. В целом, у меня не создалось впечатления, что индийские поезда - особенная угроза (как показалось, не более чем российские), но учитывая разницу в уровне достатка... Расслабляться не стоит, да. И, да, вопрос - как там в слипперах. Так как 3АС - довольно приличное среднеклассовое место, люди - только в помощь - можно рассчитывать, что они будут приглядывать, и вероятность спонтанного воровства минимальна.

кристина_c аватар
Доброго времени суток!) ой, я

Доброго времени суток!)

ой, я опечаталась - каталась в 2АС, а не в 3-м классе. Со шторками, пастельным бельем и тишиной. Больше всего помню меня удивил факт, что продавцов и попрошаек не пускают в вагон 2 класса (а 3-го класса как?). От того, наверно, картина мне печальной и скучной показалась)))

болел в Варанаси, ночи холодные, а спальника не было с собой аналогичная история! Наверно, Варанаси делал проверку холодом в этом году)

Тут я расскажу историю про слипперы. Сразу отмечу, что ездила с попутчицей, тк девушкам в количестве 2-х штук уже не так сыкотно))) Втянулись мы в слипперы после того, как приехали на вокзал тоже за несколько часов до отправления (Вы наверняка уже знаете, что продажу билетов останавливают за 4 часа) и нам выдали дешевые, но гордые билеты в общий вагон))) Все бы ничего, но впихнуться туда мы просто не смогли. Тогда и ринулись в слиппер, рассчитывая, что сделаем  grade up, когда придет проверяющий билетов. Как только мы зашли в слиппер, нас сразу усадили, расспросили обычной мантрой "кто-откуда-куда" и так, сидя на чужих местах, мы ехали часов 6 (в дневное время). Проверяющий пришел, а мы решили испытать карму и прикинулись дурочками, мол не знали, что у нас билеты в другой вагон. Индус перед 2 парами "шрековских глаз" не устоял и попросил в следующий раз садиться в вагоны согласно билету (хм, садиться, ага-ага). С этого момента мы стали завсягдатаями слиппера)) Иногда билеты успевали купить, а иногда благодаря душевной доброте (и любопытству) местных незаконно ездили в слиппере с билетами общего вагона. Но ездить без мест имеет смысл только на дневные и короткие расстояния, тк никто тебя не приютит на пол дня - ноги всем хочется вытянуть и улечься на бок подремать. А проверяющие билетов в слиппере, кстати, ходят далеко не всегда хыхыхы))

"Да" слипперам;
- если хочется дешево
- если короткая и дневная поездка. или ночная, но с верхней полкой и со спальником
- когда хочется бесконечного шоу и общения

"Нет" слипперам:
- если билет с местами у дверей (именно там толча и происходит и больше всего дует)
- ищете тишины и покоя
- бояться, что украдут с рюкзаком вместе)))
- там сквозняк. в слипперах реально сифонит со всех дыр
- если при виде грязи тут и там случается обморок)))

Зная Вас немного по постам, думаю слиперы придутся по душе)) и минусы - вовсе не такие уж минусы))))

В слипперах ездит совершенно разный нород - и индусы явно при деньгах (по привычке?) и совсем бедняки. Поэтому есть вероятности и для интеллектуальных бесед) Но на иностранцев, как на диковинку, никто не смотрел. Абсолютно адекватный народ.Могут и приглядеть за вещами (там все как на ладони, добродушные тетушки еще и пристыдят прилюдно). Но мы не рисковали - тк нас двое, кто-то всегда оставался с вещами.

Показательная поездка в слипере была у меня как раз ночная с Сатны в Варанаси. Первый шок - вагон почти весь мужской! Второй - места аккурат у дверей! Третий маленький - на наших местах кто-то спит))) Мужичков со своих мест растолкали. Но выглядели они странной пугающей группкой, такие бывалые и ничуть не интеллигенты. Мое место было на нижней полке и страх охватил меня. Решила, что спать не буду совсем. Рюкзак я всегда пристегивала велосипедным замком под нижнюю полку, так что боялась только за маленький со всем ценным, который кладу под голову.
Пол вагона уже спала, половина шаталась покурить да в туалет. Тут проходит мимо нас индус лет 30, видит наши полные ужаса глаза, оглядывает, как рыцарь, спящие туши в нашем отделении и говорит громогласно: "Is everything all right? do you need help?" Тут я растаяла и мы жили долго и счастливо)))) Шучу-шучу, но я сдержано сказала, что все у нас хорошо (первое правило путешественника - никому сразу не доверять))))). Через 10 минут парень вернулся, говорит "точно все хорошо?, никто не обижает?". Я поняла его добрые намерения и мы разговорились. Сказала, что вокруг одни мужики и страшновато нам ехать. Парень сказал, что ночью слипперы трижды обходит патруль(!) и что в случае чего мы можем пройти в середину вагона, где у него с мальчикой-братом места. Мальчик был, стеснялся и пытался на ломаном ангшийском попросить меня сфотографироваться с ним.
Насчет патруля не соврал - через пол часа проходили грозные мужики с автоматами, увидев нас спросили, не моргая, все ли у нас окей. Мы кивнули, сглотнув нервную слюну. Но больше за всю ночь патруль не разу не проходил...
Дуло с нараспашку открытой двери неистово. А я была без спальника и остаться с почками мне помог только йога-коврик, которым я обмотала поясницу и лежала, как мумия, смотря в темный потолок. К утру ног в кроссовках я не чувствовала... короче: Варанаси у меня тоже был простудный и больной кхе-кхе(((

Давид, извиняюсь за долгий пост. Просто Индия даже в пересказах засасывает, правда?)

И видела в карте Ваших передвижений Хампи! Космическое место! Очень хочу почитать Ваши заметки по нему))) Так что жду с нетерпением)

Дэвид аватар
поезда в индии

ой, я опечаталась - каталась в 2АС, а не в 3-м классе. Со шторками, постельным бельем и тишиной. Больше всего помню меня удивил факт, что продавцов и попрошаек не пускают

Да, это он! )) Нет, не было посторонних. В 3 классе тоже не было - не заметил, по крайней мере что-то... ) Значит, не было)

Но в 3 классе по шесть коек, то есть, людей много и плотно, поэтому оба раза было очень общительно) /А не всегда охота/ Во 2 классе, да, спокойно было, но уверен, всякие попутчики могут попасться и во 2-м.)

Проверяющий пришел, а мы решили испытать карму и прикинулись дурочками, мол не знали, что у нас билеты в другой вагон.

))) Но не знаю, может это в случае с девушками лучше работает... Впрочем... Если в сидячем места мало, имеет смысл попробовать.)

В общем, я сделал выводы... На короткие дистанции я думал в общих вагонах ездить, но, вот, лучше в слипперах - тот же колорит и дешево, но точно хватит места. А на длинные дистанции на 3АС, либо, если хочется расслабиться и забыться), 2АС.

Ах да... Только минус слипперов, что надо заранее покупать билеты... (

Просто Индия даже в пересказах засасывает, правда?)

Так и есть )

И видела в карте Ваших передвижений Хампи! Космическое место! Очень хочу почитать Ваши заметки по нему))) Так что жду с нетерпением)

Спасибо! )) Будут ещё истории про Калькутту, Гоа, Хампи и бодренький переезд Хампи - Мумбаи - Нью-Дели.)

Елена Бор. аватар
О, Варанаси! "Тук-тук"

О, Варанаси! "Тук-тук" остановился у электрического столба, к которому абы-как присобачен миллион проводов,выползающих из узкой улицы-щели. Мы протискивались вверх между домами, нижним этажам которых 5 тысяч лет (?!), где в пещерах-лачугах на расстоянии вытянутой руки кипятится на печке молоко или спит на полу человек, а рядом, за порогом, по этому ломаному "ущелью" шириной 2 - 3 метра течет коровья моча, плывут над головами устеленные гирляндами из бархатцев (как потом оказалось)гробы с покойниками со всего света,народ валит вверх и вниз,иногда даже пролазят мотоциклы (как они умудряются перепрыгивать через лежащих поперек прохода коров?..), тут же идет торговля, нищие и дети весело просят денежку, тут и там сидят с крУжками сатху в живописных одеждах и пеплом на голове, дышать категорически нечем и на предобморочный вопрос "ну скоро ли уже наш отель над Гангой?" экскурсовод подбадривала нас: "погружайтесь-погружайтесь, это только цветочки!" Не забыть :)

Дэвид аватар
Из Катманду в Варанаси

)) Варанаси - сказка) И подозреваю, что у каджого она немножко своя.) Вскоре опубликую свой вариант )

Ваше мнение будет высоко оценено!

CAPTCHA
Вопрос для защиты от спама:
Напишите, пожалуйста, ответ

Последние отчёты на форуме 'За семью горами Ru':

Visilen из г. Киев - 2 комм.
андр из г. кировск - 2 комм.
Lada Evseeva из г. Якутск - 2 комм.
кисаня из г. Ставрополь - 4 комм.
Макок из г. Пермь - 53 комм.
Поиск по сайту
Последние комменты:
Лейла256 : Как добраться из тбилиси в стеманцминду
07.12.2016
asenkakim : Еще актуально?
07.12.2016
asenkakim : 0505992050 0634884381 Жду
07.12.2016
Без имени : Породам 80 лари по курсу 10 (
07.12.2016
ВЕРА 23 : Помогите, пожалуйста!
07.12.2016
Последнее на форуме:
sviridova.jw : Помогите найти кафе на Шардоне
Аноним : Привезите лыжи! (Из Москвы в Тбилиси)
Ирэн Стин : Обучение в русских школах в Батуми
Ariana : Как передать посылку из Одессы
Стас : Нужны советы/критика по маршруту. Особенно по региону Рача
Аноним : Дорога Цалка - Ниноцминда