Skip to main content

Из Катманду в Варанаси. Сутки в пути на автобусе, машине в складчину и поезде

Внезапно о заключительном сюжете моего азиатского турне, растянувшегося почти на полтора года, - поездке в Индию. Увлекательный переезд, доведший меня до состояния транса, и мой первый день в безумной стране.

Интернет-молва предупреждает - дорога адская. Один из авторов молит во что бы то ни стало от поездки воздержаться: экономьте на всём – проживании, еде, но на авиаперелёт из Катманду средства у вас быть должны!!! Им вторят путеводители: Вы должны чётко сознавать, что вероятность попасть в аварию в Непале многократнейше превышает...


Маршрут поездки (обозначен условно)

И автобусы ужасны, и остовы сгоревших автобусов вдоль дорог, и на непальско-индийской границе дурят на каждом шагу и угрожают избить и выкинуть из автобуса in the middle of nowhere, если вы не купите билет за бешеные деньги (кто-то пишет, что это теперь только ночью... А ночь это с которого часа, извините?..) И сплошные неясности – как, где, что.

Я-то что думал, будучи в Китае, обдумывая свой южноазиатский вояж? Я-то думал, прилечу я в Непал, чтоб индийскую визу взять, а там до Индии рукой подать - ну, часов шесть по какому-нибудь автобану - близко же, если линейкой расстояние на карте измерить... А оказалось тут либо воздухом, либо с приключениями: сначала на автобусе до границы, там поиск транспорта до заштатного индийского городка Горакхпур, затем - как-то в Варанаси. Думал разбить дорогу на две части (я ж сколько раз себе клялся: "переезды не дольше 6-8 часов!"), но почитал отзывы об отелях на границе Непала и Индии, и что-то перехотелось - проще ехать...

О непростом переезде, состоявшемся в декабре 2014 года, и моём первом дне в Индии - читайте далее.

Из Катманду в Санаули (Kathmandu – Sanauli) на автобусе

Продолжительность пути - 10 часов
Стоимость - 550 непальских рупий (6$)
Уровень комфорта - 6 из 10
Количество остановок на еду и туалет - 2
Остановка на пописать с обрыва - 1

Сходил на автовокзал Катманду - обшарпанное, хаотичное место (примерно как в Грузии автовокзалы - мне привычно), и всё на непальском, кроме нескольких надписей, среди которых нужная мне «Санаули» (Sunauli/Sanauli/Sonauli) - название городка на границе с Индией. Ходил на автовокзал пешком зачем-то - пылища, прям не подножие Гималаев, а Сахара...

катманду - варанаси

Главный автовокзал Катманду

Взял, что дали – на 7:00 следующего дня. И сразу легче на душе стало - ожидание тягот зачастую хуже самих тягот, уже хотя бы потому, что ожидание - это переживание сразу обо всём, а сами тяготы мельче и всегда конкретны - встать с утра, лишь бы встать, а там как по маслу...

билет на автобус катманду - санаули

Билет на автобус Катманду - Санаули. Обратите внимание на строку Depart. Date (время отправления), в которой вписано 8/21, хотя билет я покупал на 7 декабря. Я даже вернулся в кассу обсудить. Оказалось, в Непале свой календарь (детали на вики), и то было 21-ое мангсира (8 месяц) 2071 года.

4:50 на часах, будильник орёт, еду в кошмар, а кто заставляет? не проспать ли, не остаться ли в тёплой постели? Какой-нибудь авиаперелёт возьму, пара часов, и я в Индии... Но нет – назвался же груздем... Да и 150-200 долларов, которые потребовались бы на самолёт, в наши суровые дни всё реже на дороге валяются.

Отдал таксисту аж 400 непальских рупий (100 рупий = 1$) за довоз до автовокзала - утро - время клёва, иностранец с рюкзаками, сонный, деморализованный. "Тут же ж полчаса ходьбы, больше ста не дам, я ща как возьму и пойду пешком..." Сам себе не поверил. "А ладно!"

На автовокзале заметил иностранца, бэкпеккера. Мы сразу же заговорили друг с другом, надеясь, что нам ехать в одном автобусе.

Он тоже в Варанаси! Но, увы, до границы едет на другом автобусе. Парень, видно, тоже начитался - отчаянье в глазах - пошёл менять билет, чтобы ехать вместе со мной, и я вслед за ним, чтоб поддержку оказать, если вдруг что... Билет обменять не вышло.

(Парня этого я потом случайно встретил в переулках Варанаси дней десять спустя - он был укурен в хлам, и называл меня Александром.)

катманду - варанаси

Автобус Катманду - Санаули (справа)

Автобус, к моей радости, оказался вполне приличным, практически новым, производства Тата (Táta Mótors Ltd. — монстр индийского автомобилестроения). С небольшими, но мягкими, вполне удобными креслами, с пространством под ногами для моего малого рюкзака со всем самым ценным. А то после маршрутки Катманду - Боудха были сомнения (маршруточка такая, что лучше с каской и наколенниками/налокотниками - самоварная такая маршруточка, ни одного мягкого места). А большой рюкзак закинули на крышу - я об этом читал в сети, и морально к такому повороту событий был готов, но попереживать четверть часика возможность не упустил - там же моя укулеле, столько пережившая, хрупкая...Не удержался, спрашиваю: "привязали?...", отвечают: "ну конееечно!"

Немного времени до отправления, беру местный горячий чай со специями и молоком, в маленьком пластиковом стаканчике, обжигающем пальцы - холодина же, и в животе квадрат Малевича как будто - завтрак-невольник раскорячился; а то что не выспался - это даже хорошо, тем быстрее дорога пролетит.

А дорога оказалась совсем не страшная – горная, мятая, но асфальтированная практически от и до – куда лучше доброй половины улиц в центре Катманду. И никаких сгоревших остовов. В автобусе - телевизор (с индикатором громкости подписанным на русском - "Громкость", а у одного из пассажиров на носке "Russia" подписано - чудеса да и только!), почти всю поездку гоняли индийскую музыку - хорошая подборка, мне понравилась. Работники, аж три водителя и их помощник, оказались доброжелательными и со знанием английского, так или иначе, что не удивительно - Катманду вообще намного более англоязычный, чем тот же Таиланд.

Из иностранцев был только я (и, как выяснилось позже, индус-трэвелер из Раджастана).

Лихачил лишь один из водителей – гнал по встречке, пугая прочий транспорт. Когда же за рулём были его коллеги, лихачелло, высунувшись наружу через открытую дверь, улюлюкал и дразнил по всякому водителей транспортных средств, оставшихся позади нас.

В дороге сделали две остановки в придорожных столовых. Я, хоть и держал запас хлеба, кекса, мандаринов и воды, решил откушать настоящей еды - рис с курицей, ибо курица была явно свежей. Содрали 250 непальских рупий.

катманду - варанаси

Салон автобуса. Фоткалось на слабый мобильник

Итого, почти 10 часов пути, часа четыре из которых я спал, набивая на лбу шишки.

(Примите во внимание, что сезон был сухой (декабрь), и ехали мы сверху вниз, то есть, в обратном направлении и в сезон дождей картина может быть другой.)

Конечная – городок Санаули, он же Сонаули, он же Сиддхартханагер, он же Бхайрахава. (Где-то тут родился Сиддхартха Гаутама, впоследствии ставший основоположником буддизма.) Прибыли к 16:40, когда солнце начало свой путь к горизонту. А оно здесь больше похоже на луну, только с бронзовым отливом – это всё из-за пыли, поднимающейся с дорог и висящей над Санаули и окрестностями. Апокалиптическая картина из далёкого будущего: состарившееся, угасающее Солнце над превратившейся в пылевое облако, едва живой Землёй, населённой одичавшими наследниками давно деградировавшей Цивилизации, по молодости мечтавшей о межзвёздных полётах, а ныне погрузившейся в перманентную борьбу всех против всех за контроль над объедками со стола предков, нас с вами, великих мечтателей и транжиров. Санаули, Сиддхартханагер, Бхайрахава – таким увидел его я в четыре часа пополудни 21-го мангсира 2071 года.

Переход непальско-индийской границы в районе Санаули

Он же - Сонаули, Сиддхартханагер, Бхайрахава, как мошенник с пачкой поддельных паспортов.

Когда с крыши автобуса мне протянули мой большой рюкзак, мне на помощь, толкаясь и переругиваясь, кинулись сразу три велорикши. И я подумал: "началось", и ринулся в бой. Лицо моё исказилось в гримасе ненависти, и я изверг протяжный боевой клич: "Noooo!"

Рикши отпрянули в ужасе и умолкли, а водитель, глядя на меня, вцепившегося в свой рюкзак, по-доброму улыбнулся - видно, не впервые такую картину наблюдал.

-Иди с ним, - сказал он, указав на парня с рюкзаком, - Он тоже путешественник!

Я присмотрелся - не является ли он частью какой-нибудь зловещей схемы надувательства? С первого взгляда местный, только с рюкзаком... Сказал, что путешествовал по Непалу, что из Раджастана, что Нитэшем звать... И я решил довериться. Понравилось мне лицо Нитэша. Интеллигентное, да и всамделишный туристический рюкзак на спине - значит, свой. (Но послеживал, конечно, первые полчаса – мало ли хитрожопостей на свете.)

катманду - варанаси

На велорикше до непальско-индийской границы по свежевыстроенному шоссе

Организационные вопросы сразу перешли к Нитэшу, и я вздохнул с облегчением. Взяли на двоих рикшу (50 непальских рупий с каждого) до непальского КПП (2 км от конечной автобуса). По пути заехали в обменник, чтобы приобрести немного индийских рупий. Заполнил иммиграционную карточку, и получил штамп – быстро и без вопросов. Тем временем, на площади перед непальским КПП Нитэш нашёл машину в складчину за 250 индийских рупий (4$) с пассажира.

катманду - варанаси

Ключевое место - вот эти врата. Слева от них гнездятся непальские пограничники. А автомобили на переднем плане - тут Нитэш нашёл машину в складчину. За этими воротами метрах в 50-150... находится индийский КПП

В интернетах писали, что в подобных машинах может быть тесновато. Без Нитэша я бы пошёл искать индийские государственные автобусы, которые, как молвит сеть, должны стоять за индийским КПП, в 200-500 метрах от него – такой интервал я себе представил по описаниям в сети. Но дело сделано – машина так машина – вдвоём спокойнее, тем более Нитэш - индус, знает язык, цены.

Я таки оставил свой большой рюкзак в нанятой машине (тогда как малый рюкзак с самый ценным всегда со мной), и направился получать индийский штамп. Условились, что после получения штампа я вернусь обратно на непальскую сторону, к нашей машине - границы тут, по сути, нет - вместо неё оживлённая улица разделённого надвое городка, по которой гуляют как хотят местные - им общаться с таможенниками не надо.

катманду - варанаси

Индийский погранконтроль сразу слева от щита, неприметная конторка

Отдал паспорт с индийской визой, полученной в Катманду, заполнил индийскую иммиграционную карточку, подождал пять минуток, и – штамп в кармане – можно двигать дальше.

Пока я ходил к индийскому КПП, таможенники проверяли вещи Нитэша, весьма досконально, точно так они мучили каких-то азиатов – корейцев или японцев – все коробки с сувенирами вскрыли. Меня же отпустили с заговорщической политической улыбкой без всякого осмотра багажа - потому что "Russia", с которой у индусов стратегическое военное сотрудничество.

На границе ко мне так никто и не пристал – никакие зазывалы, никакие партнёрщики. Так что не всё так плохо в Санауле, он же Сиддхартханагер, он же Бхайрахава...

Сонаули – Горакхпур (Sonauli - Gorakhpur) на машине в складчину

Продолжительность пути - 3 часа
Стоимость - 250 индийских рупий (4$)
Уровень комфорта - 2 из 10
Количество остановок на еду и туалет - 1

В машину набилось 7 человек – 4 сзади, 2 на переднем сидении + водитель. Борьба за пространство везде и всегда в Индии, и это был первый урок - занятое мной место у окна, несмотря на наличие на нём моего рюкзака и кенгурушки, конечно, прихватизировали, пока я дышал на улице, так что я оказался ровно посередине, зажатый со всех сторон, с бугром карданного вала под ногами. Несёмся по залитому светом фар тоннелю, проложенному в толщах ночи и пыли...

Я старался уйти глубоко в себя - вчетвером на заднем сидении, ещё и под грузом своего 7-килограммового рюкзака, который я держал на коленях, ибо под ногами места не было, - это не просто. К тому же в машине не хватало воздуха – семь человек, а окна закрыты! - пылевое облако на территории Индии не стало меньше, поэтому водитель берёг салон и/или наши лёгкие. К счастью, он иногда открывал дверь, чтобы зачерпнуть немного кислорода, и обморочная жизнь продолжалась.

Перекус в компании, в придорожном кафе, расположенном в довольно-таки стратегическом месте - сразу на выезде из Пылевого облака.

Взял омлет, чай, а затем и гороховую кашу со свежим зелёным острым перцем, подражая одному из пассажиров.

"А как это называется?", спрашиваю у соседей по столу.

Официант интересуется мнением неожиданного для здешних мест иностранца: "И как вам наши кушанья?"

"Водитель зовёт в машину - пора", сообщает Нитэш.

Садимся - ещё полтора часа пути.

В какой-то момент Нитэш удостоил меня тёплого индийского объятья – его рука покоилась на моей спине и плече около часа. Я помню, как это началось: преодолевая некоторую неуверенность, его рука опала на мою спину, и, не заметив в моём теле протеста, как будто облегчённо выдохнула и заняла комфортную позицию. Нежное дружеское чувство было в этом жесте. Мне было с чем сравнить – сосед слева тоже взвалил на меня руку, но чувства в ней не было – одна лишь потребность в пространстве. И я подумал: ведь можно пробыть в стране много месяцев, и ни один местный человек так и не примет тебя, как своего близкого, хотя бы в такой изолированной и временной социальной системе, как дорожное приключение. И я подумал – в Индии мне повезло.

Горакхпур – Варанаси на поезде (Gorakhpur - Varanasi)

Продолжительность пути - около 8 часов
Стоимость - 85 индийских рупий (1.3$)
Уровень комфорта - 2 из 10

Уже темно, уже несколько прохладно - зима на севере Индии - действительно зима, по ночам - ниже +10. В районе 21:00 нас с Нитэшем высадили на железнодорожном вокзале Горакхпура. Тут наши пути расходились: мне - в Варанаси, Нитэшу на запад, домой в Раджастан.

Я наконец почувствовал себя в Индии: если этот вокзал можно с чем-нибудь сравнить, то с лагерем беженцем времён Средневековья: куча бедняков сидит на полу фойе, на асфальте площади, там и здесь, в страннейших одеждах, навевающих мысли о сказках и фильмах-фэнтези. И коровы бродят. Туалет с белоснежными фаянсовыми писсуарами - странное вторжение современности, только у туалета нет одной стены и крыши, поэтому писают герои фильмов фэнтези, стоя спиной к набитой народом, замусоренной вокзальной площади. В общем, всё, что было обещано интернетами... Мой первый день в Индии - и сразу в самую гущу событий!

Подготовка к поездке была трудной – чего только не пришлось изучать. Например, индийские поезда. Расписание и цены – это понятно (тут), но надо же ещё знать, какой класс вагона выбирать! И я выяснил: слиппер – это плацкарт, но дешёвый и там куча народа (чё-то как-то так), а вот третий класс – это вроде и немножко комфортно, но вроде и трушно - по-индийски, а не ВИП-гетто, и цены не кусаются... (Представления у меня были весьма смутные).

Пока Нитэш бегал искать банкомат, я бился над дилеммой – что же взять - слипер или 3-ий класс... И тут из толпы явился азиат, лет 24-х. Как выяснилось, японец. Как выяснилось, тоже едет из Непала (из Покхары), и тоже в Варанаси. И вот он как-то молча встал и не стал уходить - прибился. И я ему прямо сказал: давай вместе, ибо спокойнее так. И мы стали выбирать слиппер или третий класс, третий класс или слиппер (об индийских поездах толково тут). А в кассе говорят - купить можно только билеты в бедняцкий "сидяче-на-полу-лежачий" вагон...

Ну, жесть так жесть! Не один же, с японцем ведь!

Но как же хотелось принять горизонтальное положение!

Банкомата Нитэш не нашёл - закрыто всё, а денег на поездку домой у моего раджастанского друга не было... И я, конечно, вздрогнул - недоверие вернулось. Но раз уж назвал человека другом, надо доверять - себе доверять, в первую очередь. А Нитэш, противореча своим же словам, предъявил купюру в тысячу индийских рупий - как выяснилось, то была "купюра на удачу", в обмен на неё я должен был дать Нитэшу обычных денег... Купюру эту Нитэш попросил беречь и впоследствии переслать ему, а он-де пришлёт денег в обмен..... В общем, безумие. Но тут выяснилось, что индийских рупий у меня не достаточно, я вручил Нитэшу 20 долларов, и индус убежал искать обменник... В итоге, Нитэш вернулся ни с чем - всё закрыто, и 20 баксов вернулись в мой бумажник. И я возрадовался - значит, правда, друг!

Распрощавшись с Нитэшем (он собрался ехать домой, как и мы, в бедняцком сидячем вагоне), мы с японцем побежали искать наш поезд. Нам говорят, что надо знать название поезда зачем-то... А узнать название можно в окошке Enquiry, а к нему давка жуткая - толчея, сражение, как очередь времён СССР за тающим на глазах дефицитным товаром, и вот уж пробились, а они окошко взяли и прикрыли изнутри фанерой...

То есть, это же наш первый день в Индии! Ночь, спешка, мозги закипают, кругом племена, туман сгущается, понимания что происходит вокруг - минимум!

Японец долбит по фанере, открывают, говорят название нашего поезда, и тут же закрываются, а он название не разобрал – бормотание какое-то, зато платформу понял – четвёртая, кажется. Что там на билете написано вообще не понятно – какие-то кракозяблики...

билет на поезд горакхпур - варанаси

Нашли, вроде, наш поезд, а куда идти-то?! Номер вагона неизвестен! Проводников нет никаких!

Прохожий сказал, надо искать спальный вагон, сказал, надо проситься на ночлег по "дружбе" (приплатить проводнику), а где этот вагон искать, да и надо ли? - японец теперь категорически хотел в самом дешёвом вагоне ехать. (Деньги у меня есть, говорит, но я, говорит, берегу их на покупку верблюда - хочу по пескам Мавритании на верблюде попутешествовать). Короче, мы, измождённые долгой дорогой, безумием и объёмом новых впечатлений, вдруг поняли, что надо просто лезть в любой вагон и брать пространство, пока оно есть!

Ночка выдалась непростой. Местный народ английский язык не понимал, но проявлял к нам уважение и долю заботы. Но в "драке" за пространство нам исключений не делали.

Мест особо не было, потому что некоторые товарищи уже улеглись спать... Так вот их надо было ударить по ногам (нам показали как), чтобы они поднялись – сидячий же вагон! А не ударишь – они спят так глубоко и так сладко (ага!), что извините... И японец вдарил – сам испугался так вдарил, а индус просто резко поднялся и сел, и никаких обидок, даже не глянул в нашу сторону.

Вагон плацкартный, только все сидят. И в наше плацкартное купе потом явилось много людей, и стало нас по пять человек на каждой койке (и вот они уже нас подкармливают местным снэком из драного полиэтиленового пакета, а я им - "нате кекс!",а они стесняются), и всё уже было немножко в тумане из-за усталости, где-то между сном, явью, обмороком и галлюцинацией, и по мере засыпания соседских пассажиров я и японец, сидевшие с краю, у прохода, друг против друга, постепенно с койки съезжали – народ тут цепко спит - во сне тихонько расширяется - видно, бороться за пространство даже во сне привыкли! И снова я сижу на одной ягодице. А на пол уже не сядешь - пол уже занят!

А какие люди входили в вагон и выходили из него! Это фэнтези, реальное фэнтези! Безумные наряды, какие-то племена разных расовых обликов и одеяний, и ведь одеты многие не как попало – с подбором цветов, со вкусом; кто-то просто работяга весь в серо-чёрном с глазами полоумного, кто-то больше похож на аристократа, на полу укутавшегося в своё белое одеяние, с бесконечной мукой на лице, тут же кто-нибудь рыгнёт, другой пёрнет протяжно (был один такой любитель), третий ссыт в проём открытой двери вагона (тут пассажиры двери сами отрывают), просто чтоб в очереди в туалет не стоять. Коров только не хватало - гармонично бы вписались!

А ещё мы не знали, когда поезд прибудет в Варанаси, а Варанаси – не конечная... По-английски понимал лишь один пассажир, и он ответил "в четыре где-то наверное", и по его тону и выражению лица стало ясно, что может и в четыре, а может и когда угодно. В итоге, я ставил будильник на 3:50, 4:50, 5:50... А японец просто дрых, всецело положившись на судьбу, земным воплощением которой в ту ночь было отведено быть мне.

Люди приходили и уходили. Я, то засыпая, то просыпаясь, попихивал плечом соседа-работягу, чтобы выбить место для второй своей ягодицы, а потом обнаружил своё уснувшее лицо, уткнувшееся в его спину со стекающей изо рта слюной... Потом мне под ноги сунули барабан – вагон наводнили экзотического вида барабанщики... И не вспомнить всего – только ощущение осталось – сюрреализм: японец спит, обняв какого-то магараджу в чалме, японец спит, завалившись на Аладдина, японец дрыхнет на плече джинна... Поезд вне времени и пространства. Погружение в тяжёлую галлюцинацию, пытка сном, пытка пространством, пытка будильником, и удивительнейшие картины!

В половине шестого утра я ковырнул свой смартфон, и обнаружил, что у меня загружена гугл-карта Непала и севера Индии, а это - возможность отслеживать маршрут движения поезда по GPS – самое время – мы подъезжали к Варанаси. Стоим с японцем в тамбуре, улыбаемся друг другу - невероятная ночка!

- Звать-то тебя как? - спрашиваю.
- Хонда, - отвечает.

На ж/д вокзале Варанаси были где-то к шести утра, взяли рикшу за 50 индийских рупий (менее 1$) до центра - очень долго от них отбивались, поэтому так дёшево. Нас, разумеется, привезли в гестхаус, который рикшам выплачивает комиссию. Мы, разумеется, не остались. Бродили вслепую в поисках бэкпекерского района – голодные, усталые, а всё закрыто – слишком рано. "А давай сюда свернём", говорю я японцу. И свернули в узкий переулок... А вот и Старый город! Какое всё-таки облегчение попасть в бэкпекерское гнездо! Свои, свои!!!

В девять утра я улёгся в постель в маленькой каменной комнатке с крошечным балконом прямо над берегом Ганга. Удивительно красив утренний Ганг! Как воплощение мечты, как тоскливое и одновременно радостное воспоминание, как будто чужое, но идущее изнутри: широкая, степенная река омывает подножие древнего города, и лодки парят в белёсой, туманной дали, сопровождаемые птицами, и слышатся отдалённые смех и голоса - звонкие, беззаботные. Радуюсь долгожданному отдыху, улыбаюсь, прокручивая в голове пережитое, и солнце сквозь зелень лианы, ухватившейся за балкон, и пальмовые белки, мелькающие меж листьев, и большое предвкушение всего-всего...

Комментарии

vezdesami

Прочитал статью с огромным интересом. Язык очень живой и юмор интересный))

Спасибо!)

Спасибо!)

очередной прочитанный мной

очередной прочитанный мной рассказ и гомерический хохот)))
я как будто смотрю сериал, так и вижу раскадровку этого момента:
Люди приходили и уходили. Я, то засыпая, то просыпаясь, попихивал плечом соседа-работягу, чтобы выбить место для второй своей ягодицы, а потом обнаружил своё уснувшее лицо, уткнувшееся в его спину со стекающей изо рта слюной... Потом мне под ноги сунули барабан – вагон наводнили экзотического вида барабанщики... И не вспомнить всего – только ощущение осталось – сюрреализм: японец спит, обняв какого-то магараджу в чалме, японец спит, завалившись на Аладдина, японец дрыхнет на плече джинна... Поезд вне времени и пространства. Погружение в тяжёлую галлюцинацию, пытка сном, пытка пространством, пытка будильником, и удивительнейшие картины!
был страшный и сюрреалистичный момент, когда я приехала ночью в Ришикеш, нарушив правило прибывать утром) весь день в дороге на локал басе из Дели, на неудобных сидениях, изматывающая жара, неудачные попытки поспать, в полудреме битье головой об окно, либо об соседа, то переднего, то бокового, мелькающие горные пейзажи, индийские лица, арбузы с солью и перцем, но прибыли не в Риши, а в Харидвар, ночью, выдворили из автобуса посреди дороги в нигде... хорошо, что была не одна, а с другом-индусом, он договорился с тук-туком, а потом с мотобайком, а потом еще с кем-то о чем-то договаривался, мое сознание уже где-то плавало, а дневная картина резко сменилась на ночной кошмар - слабо освещенные улицы, туслый желтый свет еле проходил через плотную сетку ветвей баньяновых деревьев, под которыми сидели садху, много садху, много черных людей с блестящими глазами в оранжевых одеяниях, кто-то не сидел, а шел ко мне, либо подбегал с протянутой рукой, кто-то дергал за мою руку..изображение плыло, люди расплывались, в голове стоял бубнеж..хотелось бежать, а не было сил и мыслей куда..тут мой индийский друг выдернул из этого ужаса и быстро потащил в гостиницу, как оказалось все это время он договаривался о ней..
какое же было блаженство - оказаться в тихой комнате одной! свет я не выключала, было страшно, что в темном углу образуется черный человек с блестящими глазами в оранжевых одеяниях..
и это все случилось после 2 месяцев путешествия по Индии)) ничего 2 месяца не смущало, не шокировало, даже Дели в перую ночь прибытия был приятным, теплым, с густым своеобразным запахом (концентрат дерьма и влажности с ноткой карри)) а начала свое путешествие, как полагается истинному нубу, с Гоа, хотя я же девочка, мне можно)))) поэтому надо отдать должное Вашей смелости, Дэвид, рвануть на перекладных, да сразу в Варанаси!)

хмм..тоже длинный пост получился.. это заразно?)

из катманду в варанаси

))) Какие-то наркотические приходы вызывает Индия, я смотрю) Не у одного меня)

Хочется куда-то уже поехать ))

Север Индии - это в следующий раз, когда-то наверное лучше весной туда или летом, чтоб не в дубак... Хочу)

а начала свое путешествие, как полагается истинному нубу, с Гоа, хотя я же девочка, мне можно))))

Я без предубеждений в этом плане - Гоа, не Гоа - просто слова. Хотя вру... Когда я, например, упоминаю, что бывал в Паттайе, всегда судорожно объясняю, как же так вышло.) Вот и сейчас тянет пояснить...) Но не буду уж)

поэтому надо отдать должное Вашей смелости, Дэвид, рвануть на перекладных, да сразу в Варанаси!)

Если бы у меня была возможность избежать этой поездки, я бы избежал) Но в том и суть - выход из зоны комфорта не по собственной воле. Тогда интересно выходит.)

весной еще дубак на севере,

весной еще дубак на севере, но какая невероятно красивая изумрудная Ганга, зато летом она спасает, в дикую жару окунуться в ледяную воду - просто рай!) это в Риши. А в Маклаудганже и летом холодно, особенно по утрам, обещанной горячей воды никогда не бывает) ледяной душик ууух! и гулять по горам))

про Гоа, я до сих пор не поняла, зачем там была 2 раза и по месяцу)))) может только, чтоб скутер научиться водить) может когда-нибудь дам третий шанс убедить меня в том, что он в чем-то уникален, как и другие штаты Индии)))

Если бы у меня была возможность избежать этой поездки, я бы избежал) Но в том и суть - выход из зоны комфорта не по собственной воле. Тогда интересно выходит.)
а если не избежал, значит карма)))))) поездка в Индию - это уже выход из зоны комфорта именно по собственной воле и тут совершенно неважно на чем въедешь, на осле или самолете))) рано или поздно все равно настигнет то самое, что каждый пережил, вопрос в личностной реакции)

поездка в индию

Хочется, хочется)

Ришикеш - уже наслышан. Маклаудганж - такое пока даже не слыхал)

поездка в Индию - это уже выход из зоны комфорта именно по собственной воле и тут совершенно неважно на чем въедешь, на осле или самолете))) рано или поздно все равно настигнет то самое, что каждый пережил, вопрос в личностной реакции)

Золотые слова!)

в инете пишут Маклеод Гандж,

в инете пишут Маклеод Гандж, наверно так правильно) там, где резиденция Далай-ламы) совсем другая Индия, тибетская))

Золотые слова!)
буду себя цитировать))))))

П.С. случайно отписалась от уведомлений(

Я уже процитировал ))

Я уже процитировал )) http://www.ehau.ru/kuda-ischez-admin-ehau-ru

Да, я проинспектировал в гугле...)

(Сегодня встретил "кусочек Варанаси". Дрыхнет в соседней комнате. :))

Я безмерно горда, что меня

Я безмерно горда, что меня цитируют)))

как там кусочек Варанаси?

)) Завтра меня покидает.

))

Завтра меня покидает. Только вернулись - разводку мостов смотрели) Японский японец - на полу завёл обыкновение сидеть с ноутбуком и босиком ходить... А квартира специфическая, ну, как в Бойцовском клубе, но тока с вайфаем.)

Всё разом. С приятельницей из Парижу виделся вчера - заскочила в Питер. Foreignопад какой-то...

Здравствуйте, Давид! Давно

Здравствуйте, Давид!

Давно читаю Ваш блог, но только сейчас неудержимо желание написать комментарий)))
Очень срезанировали Ваши ощущения с тем, что я испытала в общем вагоне гыгыгыг. Это самый настоящий сюрр))))

А вот здорово, что опыт жд Индии начался у Вас с минимального комфорта. Так реальность вагонов классом выше будет всегда приятно удивлять "неужели так бывает, что место законно принадлежит мне? всееееоооо место со всей этой синей скользкой обивкой?))))"
После катаний в общем вагоне и слиппере лишь одна поездка в 3-й классе показалась мне скучной, слишком "собранной" и необоснованно дорогой)

С ориентиром прибытия на нужную станцию и правда беда... Я наловчилась и стала заранее выписывать на бумажку (чтобы не светить свой смарт-фон) последовательность станций и время их прибытия (можно взять на сайте жд дорог Индии или clear trip). Очень помогало.

хороших путешествий и добрых людей!

поезда в индии

Здравствуйте, Кристина! Спасибо!) Да, очень хорошо началось - сразу полное погружение)

Впоследствии я попробовал ещё два класс - 2AC и 3AC.

2AC - это просто удивительное место!) Ехал из Варанаси в Калькутту в 2АС - мне надо было точно, что ночью было тепло, - железно (боялся простыть - болел в Варанаси, ночи холодные, а спальника не было с собой). Читал отчёты, понял, что 2AC - это железно.) И столько там пространства!!)) Койка широченная!)

И дважды на 3АС ездил (оказалось, что и там ночью тепло). Заскучать в обе поездке мне не дали - общения через край)

поездка в 3-й классе показалась мне скучной, слишком "собранной" и необоснованно дорогой)

Лично для меня критический показатель - пространство, плотность населения. То есть, наверное большой разницы в плане комфорта между слиппером и 3АС не будет для меня вероятно. Пока думается так: надо на слипперах ездить, а хочешь комфорт - надо разоряться на 2АС. (Но надо сначала слиппер попробовать, конечно).

Ещё была у меня идея ехать из Калькутты в Гоа небольшими переездами по 5-8 часов в общих сидячих вагонах исключительно в светлое время суток, но не сложилось - не увидел я в себе достаточно энергии - хотелось осесть скорее в новом месте, а не прыгать. Возможно - в следующий раз - приеду свежим, полным сил. Да, хотелось бы в Индию вернуться (может, зимой, пока не определился), и уже с большей осмысленностью поездить. Самое трудное, собственно, позади - обращаться с местным населением научился, транспорт освоил, информацией кое-какой куда ехать обзавёлся.

чтобы не светить свой смарт-фон

Да, есть такое беспокойство, особенно, когда один едешь. В целом, у меня не создалось впечатления, что индийские поезда - особенная угроза (как показалось, не более чем российские), но учитывая разницу в уровне достатка... Расслабляться не стоит, да. И, да, вопрос - как там в слипперах. Так как 3АС - довольно приличное среднеклассовое место, люди - только в помощь - можно рассчитывать, что они будут приглядывать, и вероятность спонтанного воровства минимальна.

Доброго времени суток!) ой, я

Доброго времени суток!)

ой, я опечаталась - каталась в 2АС, а не в 3-м классе. Со шторками, пастельным бельем и тишиной. Больше всего помню меня удивил факт, что продавцов и попрошаек не пускают в вагон 2 класса (а 3-го класса как?). От того, наверно, картина мне печальной и скучной показалась)))

болел в Варанаси, ночи холодные, а спальника не было с собой аналогичная история! Наверно, Варанаси делал проверку холодом в этом году)

Тут я расскажу историю про слипперы. Сразу отмечу, что ездила с попутчицей, тк девушкам в количестве 2-х штук уже не так сыкотно))) Втянулись мы в слипперы после того, как приехали на вокзал тоже за несколько часов до отправления (Вы наверняка уже знаете, что продажу билетов останавливают за 4 часа) и нам выдали дешевые, но гордые билеты в общий вагон))) Все бы ничего, но впихнуться туда мы просто не смогли. Тогда и ринулись в слиппер, рассчитывая, что сделаем  grade up, когда придет проверяющий билетов. Как только мы зашли в слиппер, нас сразу усадили, расспросили обычной мантрой "кто-откуда-куда" и так, сидя на чужих местах, мы ехали часов 6 (в дневное время). Проверяющий пришел, а мы решили испытать карму и прикинулись дурочками, мол не знали, что у нас билеты в другой вагон. Индус перед 2 парами "шрековских глаз" не устоял и попросил в следующий раз садиться в вагоны согласно билету (хм, садиться, ага-ага). С этого момента мы стали завсягдатаями слиппера)) Иногда билеты успевали купить, а иногда благодаря душевной доброте (и любопытству) местных незаконно ездили в слиппере с билетами общего вагона. Но ездить без мест имеет смысл только на дневные и короткие расстояния, тк никто тебя не приютит на пол дня - ноги всем хочется вытянуть и улечься на бок подремать. А проверяющие билетов в слиппере, кстати, ходят далеко не всегда хыхыхы))

"Да" слипперам;
- если хочется дешево
- если короткая и дневная поездка. или ночная, но с верхней полкой и со спальником
- когда хочется бесконечного шоу и общения

"Нет" слипперам:
- если билет с местами у дверей (именно там толча и происходит и больше всего дует)
- ищете тишины и покоя
- бояться, что украдут с рюкзаком вместе)))
- там сквозняк. в слипперах реально сифонит со всех дыр
- если при виде грязи тут и там случается обморок)))

Зная Вас немного по постам, думаю слиперы придутся по душе)) и минусы - вовсе не такие уж минусы))))

В слипперах ездит совершенно разный нород - и индусы явно при деньгах (по привычке?) и совсем бедняки. Поэтому есть вероятности и для интеллектуальных бесед) Но на иностранцев, как на диковинку, никто не смотрел. Абсолютно адекватный народ.Могут и приглядеть за вещами (там все как на ладони, добродушные тетушки еще и пристыдят прилюдно). Но мы не рисковали - тк нас двое, кто-то всегда оставался с вещами.

Показательная поездка в слипере была у меня как раз ночная с Сатны в Варанаси. Первый шок - вагон почти весь мужской! Второй - места аккурат у дверей! Третий маленький - на наших местах кто-то спит))) Мужичков со своих мест растолкали. Но выглядели они странной пугающей группкой, такие бывалые и ничуть не интеллигенты. Мое место было на нижней полке и страх охватил меня. Решила, что спать не буду совсем. Рюкзак я всегда пристегивала велосипедным замком под нижнюю полку, так что боялась только за маленький со всем ценным, который кладу под голову.
Пол вагона уже спала, половина шаталась покурить да в туалет. Тут проходит мимо нас индус лет 30, видит наши полные ужаса глаза, оглядывает, как рыцарь, спящие туши в нашем отделении и говорит громогласно: "Is everything all right? do you need help?" Тут я растаяла и мы жили долго и счастливо)))) Шучу-шучу, но я сдержано сказала, что все у нас хорошо (первое правило путешественника - никому сразу не доверять))))). Через 10 минут парень вернулся, говорит "точно все хорошо?, никто не обижает?". Я поняла его добрые намерения и мы разговорились. Сказала, что вокруг одни мужики и страшновато нам ехать. Парень сказал, что ночью слипперы трижды обходит патруль(!) и что в случае чего мы можем пройти в середину вагона, где у него с мальчикой-братом места. Мальчик был, стеснялся и пытался на ломаном ангшийском попросить меня сфотографироваться с ним.
Насчет патруля не соврал - через пол часа проходили грозные мужики с автоматами, увидев нас спросили, не моргая, все ли у нас окей. Мы кивнули, сглотнув нервную слюну. Но больше за всю ночь патруль не разу не проходил...
Дуло с нараспашку открытой двери неистово. А я была без спальника и остаться с почками мне помог только йога-коврик, которым я обмотала поясницу и лежала, как мумия, смотря в темный потолок. К утру ног в кроссовках я не чувствовала... короче: Варанаси у меня тоже был простудный и больной кхе-кхе(((

Давид, извиняюсь за долгий пост. Просто Индия даже в пересказах засасывает, правда?)

И видела в карте Ваших передвижений Хампи! Космическое место! Очень хочу почитать Ваши заметки по нему))) Так что жду с нетерпением)

поезда в индии

ой, я опечаталась - каталась в 2АС, а не в 3-м классе. Со шторками, постельным бельем и тишиной. Больше всего помню меня удивил факт, что продавцов и попрошаек не пускают

Да, это он! )) Нет, не было посторонних. В 3 классе тоже не было - не заметил, по крайней мере что-то... ) Значит, не было)

Но в 3 классе по шесть коек, то есть, людей много и плотно, поэтому оба раза было очень общительно) /А не всегда охота/ Во 2 классе, да, спокойно было, но уверен, всякие попутчики могут попасться и во 2-м.)

Проверяющий пришел, а мы решили испытать карму и прикинулись дурочками, мол не знали, что у нас билеты в другой вагон.

))) Но не знаю, может это в случае с девушками лучше работает... Впрочем... Если в сидячем места мало, имеет смысл попробовать.)

В общем, я сделал выводы... На короткие дистанции я думал в общих вагонах ездить, но, вот, лучше в слипперах - тот же колорит и дешево, но точно хватит места. А на длинные дистанции на 3АС, либо, если хочется расслабиться и забыться), 2АС.

Ах да... Только минус слипперов, что надо заранее покупать билеты... (

Просто Индия даже в пересказах засасывает, правда?)

Так и есть )

И видела в карте Ваших передвижений Хампи! Космическое место! Очень хочу почитать Ваши заметки по нему))) Так что жду с нетерпением)

Спасибо! )) Будут ещё истории про Калькутту, Гоа, Хампи и бодренький переезд Хампи - Мумбаи - Нью-Дели.)

О, Варанаси! "Тук-тук"

О, Варанаси! "Тук-тук" остановился у электрического столба, к которому абы-как присобачен миллион проводов,выползающих из узкой улицы-щели. Мы протискивались вверх между домами, нижним этажам которых 5 тысяч лет (?!), где в пещерах-лачугах на расстоянии вытянутой руки кипятится на печке молоко или спит на полу человек, а рядом, за порогом, по этому ломаному "ущелью" шириной 2 - 3 метра течет коровья моча, плывут над головами устеленные гирляндами из бархатцев (как потом оказалось)гробы с покойниками со всего света,народ валит вверх и вниз,иногда даже пролазят мотоциклы (как они умудряются перепрыгивать через лежащих поперек прохода коров?..), тут же идет торговля, нищие и дети весело просят денежку, тут и там сидят с крУжками сатху в живописных одеждах и пеплом на голове, дышать категорически нечем и на предобморочный вопрос "ну скоро ли уже наш отель над Гангой?" экскурсовод подбадривала нас: "погружайтесь-погружайтесь, это только цветочки!" Не забыть :)

Из Катманду в Варанаси

)) Варанаси - сказка) И подозреваю, что у каджого она немножко своя.) Вскоре опубликую свой вариант )

Ваше мнение будет высоко оценено!

CAPTCHA
Вопрос для защиты от спама:
Напишите, пожалуйста, ответ

Топ пользователей:

Санкт-Петербург
Москва
Москва
Москва
Москва
Коломна
Челябинск
Ставрополь
Пермь
Сочи
Москва
Батуми

Последние отчёты на форуме 'За семью горами Ru':

Альберт Moscow из г. Москва - 1 комм.
АлёнаНиколаевна из г. Челябинск - 4 комм.
АлёнаНиколаевна из г. Челябинск - 3 комм.
кисаня из г. Ставрополь - 6 комм.
Tantim из г. Орехово-Зуево - 12 комм.
Подписывайтесь в соц.сетях:
facebook | instagram | vk.com | twitter