Диярбакыр. Облик неофициальной столицы Турецкого Курдистана

Об облике и жизни Диярбакыра (https://goo.gl/maps/Cis7h) по итогам моей двухнедельной поездки в мае - июне сего года.

Старый Диярбакыр найти несложно - он весь внутри здоровенной чёрной крепости. Чёрные мечети, чёрные церкви, чёрные особняки и разноцветные бедные кварталы, разделённые узкими переулками.

На центральном перекрёстке - полицейский участок с припаркованными вокруг него бронеавтомобилями и разгуливающими полицейскими, вооружёнными автоматами.

Стена - как линия раздела бедности и благополучия: к западу от крепости - благоустроенный многоэтажный город, на окраине своей активно строящийся. Большая часть 800-тысячного населения Диярбакыра живёт здесь.

К северу - военная база, на востоке и юге - пологая долина Тигра и низина, занятая огородами - историческими, землю в этом месте возделывают веками.

Таков Диярбакыр вкратце.

О практической трэвел-информации по Диярбакыру читайте в отдельном посте.

Ассоциации Турецкий Курдистан вызывает не самые приятные: террористы, партизаны, война. На деле в регионе давно спокойно, а его жители встречают немногочисленных иностранных туристов предельно радушно.

Диярбакырцы - дружелюбны, отзывчивы и гостеприимны, но не прилипчивы, даже дети (впрочем, в темпераменте им не откажешь).

Общительные, но по-английски говорят единицы. Многие представители старшего поколения не понимают даже пресловутое "хау мач", молодое поколение обкатывает заученные в школе две-три английские фразы. Ещё один способ пообщаться - фотографирование: время от времени кто-нибудь подойдёт и попросится в кадр.

В центре Диярбакыра живёт немало бедных людей, у многих нет работы, наверное, поэтому уровень преступности здесь выше, чем в других городах Турции. Несколько жителей крепости предупреждали меня, чтобы я не заходил вглубь закоулков - могут и ограбить, точно так же мне настойчиво рекомендовали покинуть переулки до наступления темноты и соблюдать осторожность при посещении заброшенных башен.

Подробный разговор о криминальной обстановке с молодёжью из местных бедных кварталов (один из ребят полноценно владел английским языком) развеял все сомнения - в старом Диярбакыре всякое возможно. Впрочем, это не значит, что такие вещи тут происходят часто - просто соблюдайте осторожность и старайтесь держаться людных мест.

Без ценной цифровой техники, с 20 лирами в кармане по старому Диярбакыру можно разгуливать совершенно свободно - угрожать вашему здоровью или, тем более, жизни никто не будет!

Главная деталь города - громадная крепость, черностенная, всеохватывающая, господствующая надо всем. Построена римлянами в IV веке н.э. Последующие завоеватели её обновляли и достраивали. Протяжённость с севера на юг - около полутора километров, с запада на восток - 2 км, периметр - 5.5 км, 82 башни, некоторые из которых сами по себе являются достопримечательностями, толщина стен - 3-5 метров.

Две основные улицы, проспекты Гази и Мелика Ахмета, приуроченные к главным воротам, образуют в центре крепости перекрёсток. Точно так крепость была устроена ещё во времена построивших её римлян, выходит, перекрёстку - около полутора тысяч лет!

Внутри стен - ещё одна крепость - цитадель, именуемая Ичкале, на месте которой существовало укрепление по крайней мере за 2500-3000 лет до н.э.

Сегодня здесь во всю идут реставрационные работы. В ближайшем будущем Ичкале с его историческими зданиями и площадью станет туристическим сердцем Диярбакыра.

Две основные примечательности Ичкале: познавательный вид на долину Тигра и живописная византийская церковь св. Георгия.

В 1860-х в городе жило лишь 20 тысяч человек. Чуть меньше половины - мусульмане (курды и турки), примерно столько же армян, немного ассирийцев, греков и евреев. Теперь в городе более 800 тысяч человек, и почти все они мусульмане: местные христиане по большей части были депортированы или истреблены во время геноцида начала XX века. Каждый турист, прибывающий в эти края, об этом факте осведомлён, а потому наибольший интерес проявляет к притаившимся в старом Диярбакыре церквям.

Что ещё интереснее, церкви в Диярбакыре потихоньку восстанавливают. Самый яркий пример - армянская церковь Сурп Гирагос, восстановленная из руин в 2011 году. Вот только прихожан нет. Или почти нет: по сообщению некоторых СМИ, на следующий день после открытия церкви несколько местных мусульман армянского происхождения вернулись в христианство.

Процесс примирения продолжается: в апреле 2013 года в Диярбакыре впервые отметили годовщину геноцида армянского населения (источники: www.arminfo.am на русском, bianet.org на турецком).

Не во всякий храм попадёшь так просто. Зачастую церкви заперты без признаков жизни. С халдейской католической церковью Мар Петюн мне повезло: стучал в пудовую дверь минут пятнадцать, хотел уходить, как вдруг появились хозяева.

В Мар Петюне меня пригласили выпить чай. "Побеседовали" - основой взаимопонимания стали жестикуляция и три десятка турецких слов, которые я успел заучить. "Иисус", время от времени говорил мне один из халдеев, показывая икону с изображением Христа - это чтобы я не чувствовал себя в изоляции. Набежало ещё несколько человек, мне продолжали подливать чай...

Ещё один храм Диярбакыре, обязательный к посещению: Храм Божьей Матери, относящийся к Сиро-яковитской церкви - Идто д-Йолдат Алохо на древнесирийском (Meryem Ana Kilisesi). Основан в III веке, отреставрирован в 2004-2005 году на пожертвования христиан Диярбакыра, Стамбула и США.

Мечети в Диярбакыре не похожи на стамбульские. Связано это и с тем, что основным диярбакырским облицовочным материалом испокон веков является базальт, и с тем, что многие из мечетей построили не османы, а их предшественники.

Одни из них - туркмены Ак-Коюнлу ("белобаранные"), появившиеся в районе Диярбакыра вместе с Тамерланом, а затем сформировавшие государство, подчинившее пол Ближнего Востока. В Диярбакыре, в какой-то момент ставшем белобаранной столицей, они оставили заметный след.

В 1500 году они построили мечеть Шейх Мутаххар (Şeyh Mutahhar Camii) с четырёхногим минаретом. Ещё одна белобаранная мечеть - Сафа с минаретом песочного цвета, обильно украшенным восточными орнаментами.

Достойна пристального внимания и Улу Джами (Ulu Cami), центральная мечеть Диярбакыра, бывшая до арабского завоевания в VII веке церковью Мар Тома. Улу Джами украшали все мусульманские завоеватели.

Жизнь в переулках шумна и суетлива, но за их высокими, глухими стенами - покой и уют. Одна из возможностей в этом убедиться - заглянуть внутрь исторического Диярбакыра, например, посетить Дом-музей поэта Джахита Сыткы Таранджи (Cahit Sıtkı Tarancı, начало XVIII век) - изящный двор, фонтан, прохлада, небольшая музейная экспозиция в комнатах.

Не менее интересен постоялый двор Хасан Паша Ханы (Hasan Paşa Hanı, XVI век). Внутри - кафешки с демократичной, "стамбульской" атмосферой и сувенирные лавки.

Самое необычное место в Диярбакыре - Дом дэнгбэж (Dengbêj Evi), дом певцов-сказителей.

Традиция сказительства существовала здесь начиная с доисламских времён и вплоть до военного переворота 1980 года, когда новые турецкие власти начали арестовывать сказителей и уничтожать записи их песен.

Расширение прав курдов, начавшееся в 1990-х годах, позволило певцам-денгбеж снова запеть, а шесть лет назад в Диярбакыре был открыт первый в Турецком Курдистане Дом денгбеж.

Сегодня во внутреннем дворике исторического особняка, затерянного в диярбакырских переулках, пожилые сказители ежедневно усаживаются в круг и без всякого музыкального сопровождения по очереди поют. Сюда может прийти каждый, вход и чай бесплатный.

Кстати, с поющим стариком с видео я знаком лично, он сам мне рекомендовал найти его видео на ютубе, а наш переводчик с английским на троечку с минусом, мальчик лет 12-ти, беспрестанно чихавший и кашлявший, шепнул мне, хлюпая носом: "он очень знаменит!"

Отличное место, чтобы провести время в задумчивости и удивлении - удивлении и тому, что песни денгбеж мало соответствуют нашим стереотипам о восточной музыке, и тому факту, что эти старики разучивали свои песенные истории в те времена, когда многовековая традиция устной передачи информации была ещё актуальна - в середине XX века значительная часть курдов не умела читать и писать.

Все эти чёрные здания, мрачная стена повсюду, выглядывает из-за каждого угла, как будто город - большая тюрьма; скученность, некоторая степень бедности на фоне той же жизнерадостной Шанлыурфы с её изящными прудами и садами, да и люди, при всей их доброжелательности, напряжённее, чем жители соседней Шанлыурфы... Депрессивный город - таким было моё первое впечатление. Но мнение быстро переменилось, я увидел в Диярбакыре нечто особенное: харизматический, цельный, таинственный, город безо всякого романтического фасада, ясный и одновременно труднопостижимый, как будто специально созданный для развёртывания какого-нибудь литературного произведения - психологической драмы или детективной истории. Увлекательный город, не тронутый международным туризмом и не где-нибудь, а сразу за порогом Европы.

Читайте также:

• Диярбакыр, практическая информация для путешественников