Путешествие из Владикавказа в Турцию

Рассказ о своем путешествии начну, как всегда, издалека. Иначе не совсем будет понятна моя задумка.

В январской поездке в Грузию довелось мне посетить крепость Ананури, расположенную на Военно-Грузинской дороге в 70 км от Тбилиси и тогда же я узнала, что здесь бывал Пушкин во время своего путешествия в Арзрум. Казалось бы, ничего особенного, поэт много где бывал, но меня этот факт так поразил, что я немедленно перечитала его записки.

Стыдно говорить, в школе я так и не одолела до конца известное произведение великого писателя и поэта.

А потом на глаза мне попалась статья одного журналиста, в которой он описывал свою поездку в эти края именно по следам Пушкина. И мне в голову пришла потрясающая идея - проехать по Военно-Грузинской дороге из Владикавказа в Тбилиси, затем пересечь турецкую границу и побывать, наконец, в Эрзеруме и в Карсе, куда я давным-давно мечтаю попасть.

Неплохо бы еще и до Арарата с озером Ван добраться. Ведь от Карса до Арарата всего ничего, а там и Ван под боком. Как говорится, сам бог велел!

Все! Бронирую авиабилеты, туда до Владикавказа, обратно из Тбилиси. Маршрут нарисовался такой: Москва-Владикавказ-Тбилиси-Ахалцихе-Карс-Догубаязит-Ван-Эрзерум-Артвин-Батуми-Тбилиси-Москва.

Списалась с Дэвидом, его информация относительно перехода Вале-Пософ оказалась полезной и ценной.

Скажу честно, одолевали меня тревожные мысли, что не успею, не справлюсь... А, может, ну их, эти напряги и многократные переезды? Даже хотела махнуть рукой на турецкую часть и оставить на светлое будущее. Но светлое будущее такое призрачное и неопределенное и разве можно отступать от мечты? Нельзя!
9-го июня в 12.10 я вылетела во Владикавказ.

ВЛАДИКАВКАЗ-ТБИЛИСИ

Из аэропорта на автовокзал меня подбросили новые знакомые, с которыми вместе летели.

Не получилось дождаться полного комплекта из 4-х желающих ехать в Тбилиси, согласились ехать вдвоем. Поэтому пришлось заплатить в 2 раза дороже, по 3 тыщи на брата. Надо спешить, чтобы доехать до перевала засветло.

Мы достигли Владикавказа - преддверия гор. Кавказ нас принял в свое святилище. Я шел пешком и поминутно останавливался, пораженный мрачною прелестию природы. Погода была пасмурная; облака тяжело тянулись около черных вершин. Но я ни с чем не мог сравнить мне предстоявшего зрелища. Не доходя до Ларса, я отстал от конвоя, засмотревшись на огромные скалы, между коими хлещет Терек с яростию неизъяснимой. Вдруг бежит ко мне солдат, крича мне издали: "Не останавливайтесь, ваше благородие, убьют!" Это предостережение с непривычки показалось мне чрезвычайно странным. Дело в том, что осетинские разбойники, безопасные в этом узком месте, стреляют через Терек в путешественников.

Я смотрела во все глаза на обступающие нас горы. Погода стремительно портилась, единственный раз я попросила водителя сделать остановку на Крестовом перевале.

Ехали быстро, с ветерком, чувствуется, что водитель знает дорогу, как свои пять пальцев. В 9 вечера, уже в темноте въхали в Тбилиси.

Переночевала в недорогой гостинице у Натальи, забронированной заранее.

ТБИЛИСИ-АХАЛЦИХЕ

Надежды на то, что доеду до Карса прямым автобусом Тбилиси-Стамбул или Тбилиси-Анкара не оправдались. Только зря приехала на другой конец города - автовокзал Ортачала, откуда отправляются эти автобусы. В интернете прочитала, что ежедневно в 8.00 и в 12.30. Увы, информация оказалась устаревшей. Пришлось ехать на Дидубе, чтобы на маршрутке добраться до Ахалцихе, а конкретно до пограничного перехода Вале-Пософ.

Первая маршрутка уходит в 9.00. Хорошо, водитель не ждал, когда наберется полная машина.

В 11.00 высадилась на автовокзале Ахалцихе. Отсюда отправляется автобус в Ардахан – первый крупный населенный пункт на турецкой территории, правда, в 14.00 часов. Но как не хотелось терять время 3 часа драгоценного времени, может автостопом?

Водитель маршрутки советовал подождать автобус, сказал, что так будет надежнее и дешевле. Вняла голосу разума и пошла к крепости. Крепость представляет собой мощное укрепление, ее нельзя не заметить, она как будто нависает над городом. И крепость древняя и сам город тоже, время основания XII в. Долгое время находился под властью османов, пока не была присоединена к Российской империи.

В самой крепости и вокруг нее ведутся серьезные реставрационные работы. Так что ушла я оттуда ни с чем.

Отсиживалась в прохладе большого супермаркета напротив автовокзала, вкусно обедала и общалась на форуме.

Недалеко от Ахалцихе находится Вардзия, одна из главных достопримечательностей Грузии. После Уплисцихе поняла, что пещерные города не моя стихия.

А вот в Абастумани - некогда известный курорт, который славится чистым прозрачным воздухом и хвойными лесами, я бы съездила. Мне рассказывали, что его окрестности намного красивей Боржомских.

Сохранился дворцовый парк и дворец наследника цесаревича Георгия (брата Николая II, который жил здесь несколько лет и скончался в возрасте 28 лет.)

АХАЛЦИХЕ-КАРС

Границу прошли быстро, народу раз-два и обчелся. Кроме меня в автобусе ехали всего 4 человека – 2 парня и 2 девушки из Словакии.

Ехали долго и медленно, виды, открывающие из окна восхитительные, под турецкую музыку воспринимались еще ярче. Снимала через стекло автобуса, качества конечно, никакого, но пейзажи за окном красоты невероятной.

Неширокая дорога, извивается среди холмов. С одной стороны солнечно и зелено, с другой темные горы в свинцовых облаках.

Мне представились новые горы, новый горизонт; подо мною расстилались злачные зеленые нивы.

В Ардахане нас пересадили в минибус, до Карса оставалось 3 часа.

До Карса оставалось мне еще 75 верст. К вечеру надеялся я увидеть наш лагерь. Я нигде не останавливался. На половине дороги, в армянской деревне, выстроенной в горах на берегу речки, вместо обеда съел я проклятый чюрек, армянский хлеб, испеченный в виде лепешки пополам с золою, о котором так тужили турецкие пленники в Дариальском ущелии. Дорого бы я дал за кусок русского черного хлеба, который был им так противен.

Я тоже успела соскучиться по черному хлебу. Очень смеялась над этой фразой:

Турецкие пленники разработывали дорогу. Они жаловались на пищу, им выдаваемую. Они никак не могли привыкнуть к русскому черному хлебу. Это напомнило мне слова моего приятеля Шереметева по возвращении его из Парижа: "Худо, брат, жить в Париже: есть нечего; черного хлеба не допросишься!"

Поутру пошел я осматривать город. Осматривая укрепления и цитадель, выстроенную на неприступной скале, я не понимал, каким образом мы могли овладеть Карсом.

Вышла в центре города. Буквально через 5 минут на глаза попался Бизим отель. Одноместный номер, ТВ, вай-фай, душ, горячая вода, 30 лир. Отлично!

Утром прогулялась по городу. Город очень понравился. Было странно сознавать, что с 1878 по 1919 г.г. он находился под властью России. Потому и сохранилось здесь много домов построенных русскими в начале прошлого века, и нехарактерная для турецких городов прямоугольная планировка улиц.

На следующее утро поехала на экскурсию в Ани, которая относится к разряду "маст си", т.к. нас было 5 человек, поездка в Ани обошлась мне всего в 30 лир. Можно сказать, повезло, если бы была одна, пришлось бы заплатить втрое больше.

Ани – развалины древнего армянского города XI в. в 43 км от Карса, на границе с Арменией, к сожалению, закрытой для перехода в Турцию.

Утро было прекрасное. Солнце сияло. Мы ехали по широкому лугу, по густой зеленой траве, орошенной росою и каплями вчерашнего дождя. Перед нами блистала речка, через которую должны мы были переправиться. "Вот и Арпачай", — сказал мне казак. Арпачай! наша граница! Это стоило Арарата. Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моею любимою мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван: я все еще находился в России.

Открытое ветрам травянистое плато у реки Арпачай. Бывшая столица армянского государства династии Багратидов, "город с тысяча и одной церковью". Здесь проходил великий шелковый путь и сохранились еще остатки армянской архитектуры.

Видела развалины моста с одним уцелевшим пролетом через Арпачай. Река означает границу между Турцией и Арменией. Вполне возможно, именно здесь проезжал Пушкин.

КАРС-ЫГДЫР-ДОГУБАЯЗИТ

Билет куплен до Догубаязита, 20 лир, в пути 3 часа. В Ыгдыре (вот, название, да? Ыспарта все ж, благозвучней будет) пересадка.

Тронулись раньше на 10 минут, даже удивилась. Не тут то было. На окраине города автобус завернул в какой-то двор, похоже, на новый отогар, где подсели еще несколько человек, одни мужчины. Только я, да еще женщина из местных представляем лучшую половину человечества.

Водитель гнал с приличной скоростью. Дорога была не просто интересной, она была ошеломляющей.

Застывшие базальтовые глыбы внушали уважение и трепет.

А потом была встреча с легендой. Я увидела Арарат, он смотрел на меня, огромный, величественный с заснеженной вершиной. Снять не получалось.

На ясном небе белела снеговая, двуглавая гора. "Что за гора?" — спросил я, потягиваясь, и услышал в ответ: "Это Арарат". Как сильно действие звуков! Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вершине с надеждой обновления и жизни — и врана и голубицу, излетающих, символы казни и примирения…

Это была ошибка поэта. Он видел Арагац, а не Арарат, т.к. ехал совсем с другой стороны. Как ему хотелось, чтобы это был Арарат!
Чтобы оказаться у подножия библейской горы, нужно ехать только в Догубаязит.

В Ыгдыре нужно быстренько пересесть в другой мини-бус, чтобы место удобное занять. Долмуши на Догубаязит стоят чуть дальше от автовокзала, вперед по улице метров 50. Смотрю, уже собирается отправляться, салон почти под завязку, я бегом, водитель закидывает мой рюкзак и показывает жестом – садись!

Можно, говорю, отбегу на 2 минуты, нет, говорит, отправляемся.

Отъехали немного, водитель остановился, разговаривает по телефону. Сидим-ждем. Он поговорил и сидит. Все молчат. Вижу мальчишка какой-то выбежал из-за угла, руками машет. Водитель тронулся и повернул направо, т.е. совсем в другую сторону. Навстречу спешат пожилые мужчина с женщиной. Она в платке и в плаще, он в кепке, пиджаке, в безрукавке с ромбиками, из тех, которые у нас когда-то были очень популярны. Это что, я видела дедушку, росточка совсем небольшого, в мешковатом коричневом костюме из плотной ткани, костюм не простой – тройка, а главное – теплая байковая рубашка в клетку.

Приехали в Догубеязит, куда идти, не знаю. В Ани Максим, который уже здесь был, подсказал мне пару недорогих отельчиков. Молодой человек в очках интеллигентного вида, сидевший со мной в долмуше, посоветовал Урарту, идти минут 5. Замечательно, что находится он в глубине улицы, не слышно шума и гомона. 30 лир, ТВ, вай-фай, удобства в номере, я одна. Сантехника старенькая, ремонтик скромный, оконные рамы дряхлые, как говорится бедненько, но чистенько. На одну ночь сойдет. Зато вай-фай свободный. Щас буду футбол смотреть, ура! ТВ не показывает, позвала молодого человека, щелкал-щелкал, и так и сяк, сигнал йок! Перенес мои вещи в другой номер, огромный и просторный, отлично!

На улице полно лавчонок с фруктами. Арбузы, черешня, слива и все в увеличенных размерах.

В Догубаязите есть еще одна известная достопримечательность - Дворец Исхак-Паши, который находится седи сказочно красивых скал. Своими зубчатыми стенами и высокими башнями он виден издалека.

Можно доехать на долмуше, обратно также или автостопом или пешком 8 км.

Учитывая ранний час, не стала искать долмуш, подошла к таксисту. Дорога туда-обратно плюс 1 час на осмотр – 30 лир (если заказывать такси к гостинице – 50 лир). Поехали, приезжаем, ворота закрыты. Только рабочие в оранжевых жилетах мельтешат. Во дворце вовсю идут восстановительные и отделочные работы. Водитель позвал охранника, тот открыл без проблем, пожалуйста смотрите! Голые стены смотреть неинтересно.

Из окна видны руины крепости Баязет. Названа в честь Баязида, который будучи правителем города Ани приказал в 1374 г. выстроить рядом с городом крепость для защиты от неприятельских войск. Стоит на древней стратегической дороге из Армении в Иран.
С 1828 г. в ходе русско-турецких войн крепость 3 раза бралась русскими войсками, и каждый раз время оставлялась по дипломатическим причинам.

Арарат рядом, но снимать невозможно. Весь в дымке, и солнце как раз с его стороны, и красивый дворец песочных оттенков тоже снять невозможно. Расстроилась немного, даже бейсболку свою забыла в машине. Вспомнила о ней когда отошла метров на 200, и тут же таксист подкатил и вручил мою шляпу. Без нее тяжеловато, морда и так хорошо обгорела.

Оставаться дольше совсем не хотелось, демон нетерпения опять мною овладел и я поехала в Ван.

ДОГУБЕЯЗИТ-ВАН

В пути около 200 км. Мне повезло, через 10 минут маршрутка отправляется. Интересно было смотреть, как водитель в костюме укладывал багаж пассажиров. Тюки, чемоданы, мешки, пакеты, он перекладывал их несколько раз, удивительно, как только все вошло, багажного отсека не было, между задним сиденьем и дверьми небольшое пространство и все. Я скромно стояла со своим рюкзаком в сторонке.

Когда вошла в салон, места все были заняты, мне предстояло сидеть на маленьком приставном стульчике. Водитель спросил меня, куда я еду и после этого стал перетасовывать всех пассажиров, видимо, кто далеко - на удобные места, кто ближе - на менее удобные. В результате я сидела в кабине водителя. Слушала тягучие персидские мелодии, смотрела в окно, в котором опять проплывали фантастические пейзажи: горы, мертвые вулканы,

3 часа прошли незаметно. Потом я задремала, очнулась от толчка машины, а перед глазами огромное озеро. Я сразу догадалась, что это и есть озеро Ани, а ведь до самого Ани еще 70 км. Так всю оставшуюся дорогу смотрела на его зеркальную водную гладь.

Город не сильно понравился. Пыльный, многолюдный, суетной.
От отогара к центру дорога ведет вверх. Завернула немного вглубь, глядь, отели на отелях. Долго не выбирала, остановилась после осмотра двух. Дешево, по-спартански, ТВ в холле, вай-фай есть.

В этот же день я съездила на Ахтамар, самое известное по популярности место - остров с древней армянской церковью Святого Креста, построенной между 915 и 921 годами. Это единственное сооружение которое сохранилось, а раньше здесь был целый город с множеством церквей, крепостоной стеной, сторожевыми башнями, охраняющими вход в залив.

И остров был гораздо больше, но за прошедшие столетия он уменьшился в размерах по причине подъема уровня Ванского озера.

Вычитала историю про образование озера Ван. Во время всемирного потопа, к которому так готовился Ной, вся земля покрылась водой. После того как вода начала стремительно падать, Ноев ковчег прибило к склонам Арарата. Вода оставалась лишь в замкнутых котлованах на большой высоте. Так и образовывались озера возле Арарата - турецкий Ван, армянский Севан и иранское озеро Урмия.

А ее говорят, что здесь обитает Ванское чудовище - кит-мутант, инопланетянин или вовсе родственник знаменитого Лох-Несского чудовища. Но, скорей всего, это приманка для привлечения туристов.

Купание в озере - одно из самых ярких впечатлений этого дня.
Вода в нем чистая, лазурно-бирюзовая и, как везде пишут содовая. очень мне хотелось в одежде искупаться, чтобы убедиться в ее необыкновенных мыльных свойствах, но мыльность ощущалась явно.

Сейчас сожалею, что поленилась поехать к крепости. Уже после поездки узнала, что Ванская крепость также была занята российской армией, а у подножия этой крепости находился древний город Тушпа - столица государства Урарту в период его расцвета.
Душа рвалась в Эрзерум. Думала, взвешивала, все же решила ехать с утра, на 7-часовом автобусе. Встала рано. У муэдзина в Ване особенно долгая песня.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

• Путешествие из Владикавказа в Турцию
• Продолжение: Путешествие в Эрзурум
• Продолжение: И снова Батуми-Тбилиси. Итоги поездки в Грузию и Турцию